Новейшая Доктрина

Новейшая доктрина

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Новейшая доктрина » Аль Ката » паломнические маршруты собор Сантьяго де Компостела


паломнические маршруты собор Сантьяго де Компостела

Сообщений 1 страница 30 из 37

1

http://s58.radikal.ru/i160/1210/0b/0a356ccf7be7.gif

2

Путь Сантьяго (Camino de Santiago): Заметки о паломническом путешествии
Ефимов В. А.
Путь Сантьяго (Camino de Santiago):
Заметки о паломническом путешествии

http://s2.uploads.ru/vHaxQ.jpg
http://s2.uploads.ru/ENmV4.jpg

«… главным достоинством Пути Сантьяго является его простота.
Это Путь, по которому может пройти каждый …»
Пауло Коэльо

.
Предисловие
.

В конце апреля 2010 года группа членов Международной трансперсональной ассоциации «Целый Мир», в которую входили представители России (С.-Петербург, Москва, Владимир), Эстонии (Таллинн) и Литвы (Вильнюс, Аникщяй), отправилась в паломничество к легендарной усыпальнице святого Иакова (исп. Santiago), которая находится в городе Сантьяго-де-Компостела в Испании в провинции Галисия. Паломнических маршрутов, ведущих в этот город, несколько. Наша группа прошла по так называемому Французскому королевскому пути.
Сегодня Путь Святого Иакова (исп. El Camino de Santiago) – это уникальный музей европейской истории, культуры и религии под открытым небом. Более двух тысяч памятников и экспонатов этого музея находятся на севере Испании на пространстве протяженностью более 800 км с востока на запад от границы с Францией и до побережья Атлантического океана.
Наше паломничество продолжалось почти сорок дней, и по возвращении домой не оставляло желание описать увиденное, поделиться пережитым за этот достаточно длительный период времени. Это одна из причин появления данного текста. Вторая, это то, что путеводителей по Камино де Сантьяго на русском языке нет. Точнее не было на момент нашего паломничества. Впоследствии в Интернете были размещены два текста на русском языке: брошюра «Путь Апостола Якова», выпущенная отделом туризма посольства Испании в России, и описание маршрута по Французскому пути с указанием ландшафта и инфраструктуры. Культурно-исторических сведений в них – минимум. Однако недостаток такой информации в паломничестве я испытал на себе. Может быть, кому-то этот материал поможет принять решение о паломничестве и подготовиться к нему, поэтому он имеет следующую структуру:
- маршрут дня группы, с указанием населенных пунктов, через которые проходит Путь («а» - наличие в конкретном пункте приюта для пилигримов, которые в Испании называются albergue или refugio);
- личные воспоминания и впечатления;
- исторические справки касательно мест паломничества, которые встретились при подготовке к поездке и при обработке путевых записей.
Предполагаю, что такое представление информации позволит читателю самому выбрать, что читать, а что пропустить в зависимости от его интересов.
Как известно, паломничество по Пути Сантьяго в 1986 году совершил бразилец Пауло Коэльо, сегодня, можно сказать, культовый писатель. В результате этого путешествия появилась его первая книга «Дневник мага». В моем дневнике есть выдержки из этой книги о конкретных пунктах Пути Сантьяго - интересно было сравнить прочитанное и увиденное.

3

http://s3.uploads.ru/BhWb1.jpg
http://sa.uploads.ru/lKmdX.png

Историческая справка: Путь в Сантьяго-де-Компостела к месту захоронения святого Иакова, наряду с путями в Иерусалим к Гробу Господню и в Рим к гробнице апостола Петра, считался главным паломническим путем средневековой Европы.
Иаков был сыном рыбака Заведея, одним из двенадцати апостолов Иисуса, старшим братом евангелиста Иоанна Богослова. Ему вместе с Петром и Иоанном было  явлено Преображение Господне на горе Фавор. В литературе Иакова Заведеева часто называют Иаковом Старшим, чтобы отличить его от апостола Иакова Алфеева и Иакова, «брата Господня» или Иакова Младшего – первого епископа иерусалимского.  Апостол Иаков почитаем как в Католической Церкви, так и в Православной Церкви.
По христианской традиции считается, что святой Иаков проповедовал на Пиренейском полуострове. После его возвращения в Иерусалим он был в 44 году обезглавлен по приказу царя Иудеи Ирода Агриппы. Останки апостола Иакова чудесным образом, а по другой версии его учениками, были привезены на лодке по Средиземному морю через Гибралтарский пролив к западному побережью Испанию и погребены в Галисии в устье реки Улья.
В 813 году некий отшельник Пелайо получил откровение об обретении мощей апостола Иакова. Легенда гласит, что через несколько дней после видения Пелайо пастухи увидели на небе звезду, которая остановилась над местом, где и был впоследствии обнаружен саркофаг. Теодомир – местный епископ, услышав о видении отшельника, приказал раскопать это место. Содержащиеся в саркофаге человеческие останки были признаны епископом как останки апостола Иакова.
В 829 году король Астурии Альфонсо II Целомудренный совершил со своим двором паломничество к мощам апостола и провозгласил Сантьяго покровителем своего королевства. Местность получила название Компостела (лат. Campus Stellae - «Поле звезды»), по указу короля над местом захоронения мощей было воздвигнуто небольшое святилище. Позже, в 896-899 годах, король Астурии Альфонсо III Великий повелел построить здесь церковь, вокруг которой стал постепенно разрастаться город.
В 844 г. 23 мая при Клавихо произошло сражение, в котором Рамиро I король Астурии (842-850) разбил войска мавров. Согласно легенде, в этой битве Сантьяго чудесным образом явился христианам на белом коне и привел их к победе. В данной ипостаси апостол Иаков получил имя Сантьяго Матаморос (Мавробоец) и стал святым покровителем борьбы испанцев против мусульман во времена Реконкисты (первая половина VIII в. – 1492 г.).
Новость об обретении мощей апостола Иакова и его покровительстве в борьбе с неверными распространилась по всему христианскому миру. Постепенно в Галисию, чтобы поклониться святыне, потянулись пилигримы со всей Западной Европы. Первое паломничество в Компостелу из Франции письменно засвидетельствовано в 950 году.
В 997 году халиф Кордовы аль-Мансур, захватив Компостелу, уничтожил город до основания, однако гробницу апостола пощадил. Спустя три года были начаты восстановительные работы, но великолепия и величия базилика достигла лишь почти сто лет спустя.
В ранний период паломничества пилигримы продвигались в Галисию по римской дороге вдоль побережья Бискайского залива или из порта в порт на маленьких лодках вдоль побережья. Сейчас это так называемый Северный Путь Сантьяго.
Альфонсо VI Храбрый король Леона и Кастилии (1065-1109) предложил клюнийской монашеской конгрегации (в XII веке эта организация объединяла около одной тысячи монастырей по всей Западной Европе) создать монастыри и приюты на территории Испании с целью поощрения и обеспечения возможности паломничества в храм святого Иакова в Галиции. Так возник еще один маршрут паломничества. Королем Леона и Кастилии Альфонсом VI и королем Наварры Санчо Старшим был утвержден план «Французского королевского паломнического пути», который является и сегодня основным маршрутом на Пути Сантьяго.
Четыре основные дороги в Сантьяго-де-Компостела брали начало во французских городах: Сен-Жиле, Ле-Пюи, Везуль и Тур. Сюда стекались пилигримы из более отдаленных мест Европы. Три первые дороги соединялись, не доходя до Пиренеев, и проходили в Ронсевальском ущелье. Последняя дорога преодолевала Пиренеи по перевалу Сомпорт, а затем присоединялась к остальным дорогам в Пуэнте-де-ла-Рейне. Отсюда уже шла одна дорога до самого Сантьяго-де-Компостела в Галисии.
В 1078 году при Альфонсо VI епископ Диего Пелаес начал строительство в Компостеле нового романского собора, который был закончен только в 1120 году. Интересно отметить, что план собора Сантьяго свидетельствует о том, что ось его ориентации на восток-запад несколько отклоняется к северу. Такое отклонение связано с наклоном земной оси, и его можно наблюдать во многих церквах Средневековья; оно характерно и для большинства мегалитических дольменов. Этот факт свидетельствует о том, что это место могло быть местом еще дохристианского поклонения.
В течение следующих столетий собор неоднократно перестраивался, а в XVIII веке его и без того внушительный фасад получил блестящее барочное оформление, которое сохранилось до наших дней.
В начале XI веке все более затруднительным  становится совершать паломничества в Палестину, а после захвата её турками-сельджуками в 1071 году и разорения ими Иерусалима христианские паломничества из Европы на Восток практически прекратились. Посещение апостольской реликвии в Испании становится достойной альтернативой паломничеству в Святую Землю. Христианская Европа вдобавок к Риму обрела новый духовный центр на западе в Сантьяго-де-Компостела, сбалансировавший восток с его духовным центром в Иерусалиме.
В те далекие времена человек, отправившейся к святыням, назывался по-разному в зависимости от того в какой духовный центр он идет. Данте Алигьери писал в «Vita Nuova» (1292 г.): «Следует знать, что существует три названия для тех людей, которые путешествуют для служения Всевышнему: они называются «пальмоносцами», так как они отправляются в заморские пределы и часто приносят оттуда пальмовые ветви; они называются «пилигримами», когда идут в Галисию, так как гробница св. Иакова находится дальше от его отечества, чем усыпальницы других апостолов; они называются «ромеями», направляясь в Рим…». Пальмоносцы – это паломники (от лат. paloma – «пальмовая ветвь»; ветвями этого дерева жители Иерусалима, согласно Евангелиям, приветствовали Иисуса Христа). Слово пилигрим происходит от лат. peregrinus – чужестранец. Сегодня понятия паломник и пилигрим не несут того различия, которое им придавалось в Средние века.
Время создания первого путеводителя по Пути Сантьяго под названием «Руководство пилигрима» относится к периоду 30-40-е годы XII века и связывается с именем французского священнослужителя Эмерико Пико, который в 1123 году совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Руководство, кроме маршрута паломничества, содержит мельчайшие подробности в описании быта и языка, обычаев разных стран и провинций, архитектуры и декора храмов и святых мест, качества воды, мест, где можно было остановиться на ночлег и прочие полезные советы пилигримам. Все это было новшеством для путеводителей к святым местам того времени, в которых содержались в основном жития святых. Впоследствии этот путеводитель был включен в состав манускрипта «Кодекс Каликстинус». Кодекс состоял из пяти книг иллюстрированных рукописей, посвященных описанию истории обретения мощей святого Иакова и совершенных при его покровительстве чудес, истории завоеваний Карла Великого на Пиренейском полуострове и описанию маршрута по Пути Сантьяго. «Кодекс Каликстинус» как одна из редких и ценных книг мира хранилась в архиве кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела. В начале июля 2011 года архивист кафедрального собора священник Хосе Мария Диас Фернандес сообщил в правоохранительные органы о похищении оригинала Кодекса. В соборе осталась только копия Кодекса. Будем надеяться, что оригинал будет найден, и это будет еще одно чудо под покровительством святого Иакова.
Но вернемся в средневековую Европу. К концу XII века через монастырь в Ронсевале (Пиренеи) проходило около ста тысяч паломников в год. Естественно значительные и постоянные миграции больших масс пилигримов становились важным фактором экономического развития территорий, через которые проходили маршруты Пути Сантьяго. Вдоль Пути стали появлялись новые поселения и расширялись старые, строились приюты, храмы, монастыри, благоустраивались дороги.
Светские и церковные власти были заинтересованы в еще большем потоке пилигримов на Пути Святого Иакова. С этой целью папа Каликст II (1119-1124) устанавливает полное прощение грехов всем паломникам, прибывшим в Сантьяго-де-Компостела в юбилейный год. Таким считается год, когда 25 июля - День памяти апостола Иакова, празднуемого Католической Церковью, приходится на воскресенье. Последним юбилейным годом был 2010 год, следующий будет только в 2021 год.

4

http://s7.uploads.ru/0SoWY.jpg
http://s2.uploads.ru/Q2IGF.jpg

Паломничество по Пути Сантьяго совершили в свое время известные в истории Европы лица: французский монарх Людовик VII (1137-80), святой Франциск Ассизский (1181/82-1226), король Иерусалима Жан де Бриенн (1210-1237), английский король Эдуард I (1272-1307), фламандский художник Ян ван Эйк (1385/90-1441), король Шотландии Яков III (1460-88), испанская королева Изабелла Кастильская (1474-1504), папа Иоанн XXIII (1958-63), папа Иоанн Павел II (1978-2005). В ноябре 2010 года ныне действующий Папа Бенедикт XVI совершил апостольский визит к мощам святого Иакова.
К западу от Сантьяго-де-Компостела на атлантическом побережье расположена местность, название которой произошло от латинского  «Finis terrae» (конец земли). Финистерре - это западная оконечность континентальной Европы, которая рассматривалась как священная еще в языческие времена. Здесь символически встречаются четыре природные стихии: земля, вода, воздух и огонь заходящего солнца. По одной из версий раковина морского гребешка и была выбрана в качестве символа паломничества в Компостелу именно из-за того, что поверхность раковины напоминает лучи заходящего солнца.
Некоторые исследователи считают, что паломнические пути, ведшие через Испанию к атлантическому побережью Пиренейского полуострова, существовали в Европе задолго до христианской эпохи. И шли эти пути «параллельно Кантабрийскому берегу, где расположены основные гроты с наскальными рисунками, из которых самый знаменитый – Альтамира...». Это были паломничества до-кельтского происхождения, паломничества на Запад, в страну заходящего солнца, в страну смерти. Далее по океану эта дорога шла к Стоунхенджу, на острова Британии, которые назывались Альбионом.
Когда Христианство пришло на Пиренейский полуостров ему ничего не оставалось, как ассимилировать легенды и паломническую практику древнейших времен.
Мистическим образом Путь Сантьяго связан с Млечным Путем, который  является как бы отражением на небе земного паломнического Пути. Подобно евангельским волхвам, ведомым звездой, пилигримы, шедшие из Франции в Испанию, ориентировались ночью по Млечному Пути – «дороге святого Иакова» на небе. Поэтому иногда Путь Сантьяго называют «Дорогой Звезд», по аналогии с названием города Компостела. Подобные соответствия позволили известному испанскому поэту XX века Гарсиа Лорке (1898-1936) начать свою, как он называл, наивную балладу «Сант-Яго» следующими строками (пер. Инны Тыняновой):
«Нынче ночью прошел Сант-Яго
По светлым дорожкам неба.
Это дети, смеясь, рассказали
Тоненьким струйкам речки.
.
Далеко ли небесный странник
Держит путь по бескрайним тропинкам?
Он едет заре навстречу
На коне, что белее снега…»
.
Согласно народным поверьям, Сантьяго начертал Млечный Путь в небе, чтобы указать направление Карлу Великому в походе против сарацин. В конце Млечного Пути находится созвездие Большого Пса и традиционно апостол Сантьяго изображается с собакой, которую по легенде он всегда держал при себе.
Защита Пути святого Иакова с 1161 года находилась в руках военно-духовного Ордена Меча Сантьяго. Этот Орден, в отличие от других Орденов Иберийского полуострова, имел особую связь с Орденом тамплиеров, ибо был учрежден, как и последний, специально для защиты пилигримов и организации приютов на паломнических маршрутах. В 1175 году Орден Меча Сантьяго получил официальное утверждение от папского престола. В 1485 году должность Магистра Ордена была фактически закреплена за королем. В 1582 году Орден Меча Сантьяго был окончательно преобразован из рыцарски-монашеского братства в светский династический военный Орден, который действует по сегодняшний день. Рыцарем Ордена Сантьяго был, между прочим, португалец на испанской службе Фернан Магеллан, возглавивший флотилию, впервые в истории совершившую в 1519-22 гг. кругосветное плавание. Флаг и паруса пяти кораблей флотилии Магеллана были украшены крестом Сантьяго.
Паломничества в христианском мире процветали на протяжении всего средневековья. Именно этот факт имел в виду Гёте, сказав, что Европа родилась из паломничества.
Но постепенно активность на паломнических путях стала стихать. Этому способствовало несколько причин. Существенным фактором в этом отношении являлась протестантская реформация, которая отрицательно относилась к паломничеству как явлению религиозной жизни. Особенно катастрофическое последствие для паломничества по Пути Сантьяго имел налет в мае 1589 года на город Ла-Корунья, расположенного в 40 милях от Компостелы, отряда кораблей английского адмирала Фрэнсиса Дрейка. Возникло опасение, что адмирал хочет захватить мощи святого Иакова или как его называли англичане святого Джеймса и вывести их в Англию. Архиепископ Хуан де Сан Клементе и два его доверенных служащих открыли гробницу и перезахоронили мощи, чтобы англичане не смогли ими овладеть. К сожалению, они спрятали их так, что мощи остались фактически «потерянными» на последующие триста лет. Как только в Европе стало известно, что храм в Компостеле пуст, паломничества в Испанию практически прекратились.
Мощи были вновь обретены в 1879 году при реконструкции собора. Они были упокоены в ковчежце под алтарной частью собора, где находятся и сегодня. В 1884 году папе Льву XIII пришлось издать специальную буллу, подтверждающую подлинность «испанских» мощей Сантьяго. Но и после этого лишь немногие христиане решались пройти весь Путь от начала до конца.
Войны и социальные потрясения в мире и в самой Испании  в конце XIX века и первой половине XX века привели к почти полному забвению паломнического движения в Компостелу.
Первые вестники возрождения интереса к Пути Сантьяго как памятнику истории Европы были проявлены во Франции, в которой сохранились старинные маршруты, ведущие в Испанию. В 1948 году были выпущены почтовые марки и организованы художественные выставки, посвященные «Камино Франс де Сантьяго». Появились научные публикации по исследованию исторических, архитектурных, религиозных аспектов средневековых паломничеств. В 1949 году было совершено паломничество в Сантьяго при содействии французского министерства культуры. Материалы по этому паломничеству, показанные по телевидению, вызвали интерес во Франции и как результат в последующие годы французы начали совершать паломничества в Сантьяго-де-Компостела.
В 1950 г. во Франции, а в 1962 г. в Испании возникают общественные движения – «Ассоциации друзей Камино де Сантьяго». Миссией этих движений были как научные исследования, так и стремление сделать паломничество по Пути Сантьяго для всех желающих возможным и реальным в практическом отношении.
В 1967 году в Испании священник дон Элиас Валина Сампедро (1929-1989), много сделавший для восстановления монастыря в Себрейро, публикует докторскую диссертацию, которая была посвящена историко-юридическим аспектам паломничества. В 1971 году он опубликовал карманный путеводитель по Пути для пешего паломника. В 1982 году дон Элиас был инициатором и руководителем проекта, реализация которого позволила на всем протяжении Пути Сантьяго от Пиренеев до собора в Сантьяго-де-Компостела нанести на деревья, камни и здания хорошо известный сегодня каждому паломнику указатель - вездесущую желтую стрелку, символ, который им же и был предложен.
В 1987 году Совет Европы опубликовал специальную декларацию, охарактеризовав маршруты пилигримов в Сантьяго, как имеющие исключительное значение для становления объединенной Европы. Камино де Сантьяго был объявлен первым Европейским культурным маршрутом, который должен соединить Европу и дать возможность современным туристам познавать наследие европейской истории и культуры, помогать процессам европейской интеграции. В 1993 году Путь Сантьяго занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятником является сама дорога, которая почти не изменилась за одиннадцать веков своего существования.
Все эти мероприятия привели к постепенному увеличению числа паломников из Испании и других стран на Пути Сантьяго. Так, по данным паломнического офиса в Сантьяго-де-Компостела, если в 1986 году по Пути прошло примерно 2,5 тысяч человек, то в 2009 году – около 146 тысяч, в 2004 году (предпоследний юбилейный год) – почти 180 тысяч. Основная часть паломников (80%) идут пешком, 20% - едут на велосипедах. Большинство паломников – испанцы (70%), среди остальных преобладают французы и немцы.
В 2010 году (последний юбилейный год) по Пути Сантьяго прошло около 270 тысяч паломников!

5


Дневник паломничества
.
27.04. Рига (Латвия) – Париж (Франция) – Биарриц (Франция)

Итак, мы отправились в Путь 27 апреля 2010 года. И хотя билеты на самолет были куплены заранее, возможность воспользоваться ими была под вопросом буквально до дня вылета. Дело в том, что 21 марта того года после 200-летней спячки «проснулся» вулкан на леднике Эйяфьяллайекюль в Исландии. 14 апреля произошло повторное извержение, сопровождавшееся выбросом в атмосферу огромного количества пепла. Облако пепла, накрыло половину Европы, протянувшись от Полярного круга до Австрии и от Атлантики до Москвы. Многие европейские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свои воздушные пространства. Запрет на полеты был введен из-за опасений, что частицы пепла, попав в турбины самолета, могут повредить двигатель. Вулкан продолжал периодически активизироваться все это время. Воздушные сообщения то возобновлялись, то прекращались. Ясности с возможностью нашего вылета во Францию в день, указанный в билете, не было.
Но, не смотря на все это, группа собралась в назначенный день и час в рижском аэропорту. Мы верили в покровительство святого Иакова нашему начинанию. Пролетев в самолетах по маршруту Рига – Париж, а затем Париж – Биарриц, мы переночевали в хостеле, который находится примерно в километре от аэропорта.
Фото 01. Наша группа после приземления в аэропорту Биарриц
Историческая справка: Биарриц - известнейший европейский фешенебельный курорт. С середины XIX века он становится местом отдыха и лечения королевских особ, президентов и других высокопоставленных лиц государств Европы, в том числе и членов царской семьи России. Здесь работали и отдыхали французские литераторы Стендаль, Проспер Мериме, Теофил Готье, Гюстав Флобер. Большой популярностью пользовался курорт у русской интеллигенции. До революции семнадцатого года время осени и зимы на этом курорте, когда появлялось особенно много русских, назывался «русским  сезоном». Здесь бывали или жили в свое время такие известные деятели русской культуры, как А. П. Чехов, Фёдор Шаляпин. Игорь Стравинский, Владимир Набоков, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Алексей Толстой, Алексей Горький и, уже совсем недавно, Василий Аксенов.
Еще одна примечательная деталь. Недалеко от Биаррица расположен Андай (Hendaye) – самый юго-западный город Франции. В нем у приходской церкви Сен Винсент возвышается крест - памятник конца XVI века – начала XVII века, перенесенный сюда в 1842 году с местного кладбища. Памятник привлек в свое время внимание Фулканелли, легендарного алхимика первой половины XX столетия, и был описан им в его книге «Тайна соборов». Тот, кому известно это имя, понимает, о чем идет речь. Андайский Крест – символ структуры космических циклов времени.
.
Но как бы нам ни хотелось искупаться в водах Бискайского залива на пляжах Биаррица и увидеть Андайский крест, наша дорога в этот раз шла в другом направлении.
Ранним утром следующего дня поезд довез нас всего за двадцать минут до Байонна (Bayonne). Пересев в автобус, около десяти часов до полудня наша группа оказались в Сен-Жан-Пье-де-Пор – традиционном начале Французского пути святого Иакова.

6


28.04. Saint Jean Pied de Port (Francia) – Roncesvalles (Espana)
Маршрут дня – 27 км: Saint Jean Pied de Port (а) – Huntto (a) – Orisson (а) – Lepoeder – Roncesvalles (а).

Как известно герою П. Коэльо было напутственно сказано: «Ты едешь во Францию: там в Сен‑Жан‑Пье‑де‑Пор разыщешь мадам Дебриль. А уж она найдет тех, кто проведет тебя по Пути Сантьяго» [7:23-24]. Нам не был известен адрес  мадам Дебриль и, выйдя из автобуса, мы сразу направились в местный информационный центр, где можно было получить credencial - паспорт пилигрима. Этот документ дает право останавливаться в альбергах и в нем ставятся печати, свидетельствующие о прохождении на Пути того или иного города, населенного пункта, монастыря или церкви.        При регистрации, естественно, каждый из нас приобрел символ паломничества по Пути Сантьяго - раковину, которая называется vieira («гребешок») или concha («ракушка»). Здесь же впервые мы услышали два слова: «Buen Сamino! Счастливого Пути!». Это приветствие звучит с давних времен на всем протяжении Пути Сантьяго в любое время года, денно и нощно, как только пилигрим встречает пилигрима. С этим традиционным приветствием к пилигримам часто обращаются и жители деревень и населенных пунктов, через которые проходит Путь.
Начиная наше паломничество, мы были полны уверенности, что это путешествие принесет что-то новое в нашу жизнь, в наше восприятие себя и мира, и хотелось, чтобы это новое началось как можно скорее.
Фото 02. Сен‑Жан‑Пье‑де‑Пор   
Сейчас, по прошествии времени, вполне понятно, что в тот день нам было бы лучше остановиться в Сен‑Жан‑Пье‑де‑Пор, переночевать в альберге и, набравшись сил после длительной дороги из России во Францию, уже на следующее утро продолжить паломничество. Но тогда, получив паспорта пилигримов и первую печать в них, наша группа сразу после одиннадцати часов устремилась в Путь. Единственным оправданием нашего решения была прекрасная погода, а нам было известно, что в Пиренеях погода может быстро меняется в любое время года. Как позже мы узнали, в последующие дни до середины мая здесь несколько раз выпадал снег.
Мы покинули «городок через Испанские ворота, некогда излюбленные римскими легионерами, а впоследствии – дружинами Карла Великого и полками Наполеона» [7:35]. День был солнечный. Постепенно открывались дали на Пиренеи, которые мы должны были преодолеть в этот день. Из схемы маршрута Пути, полученной при регистрации, мы знали, что предстоит подняться с отметки 200 метров над уровнем моря до 1400 метров, но что это такое еще не представляли себе в полной мере. Если бы представляли, то, скорее всего, возникло бы желание прочесть молитву, которой мадам Дебриль сопроводила в Путь героя «Дневника мага»: «Да пребудет с тобой святой апостол Иаков; да явит он тебе то единственное, что ты должен открыть; да не затянется твой поход, да не оборвется до срока, но продлится ровно столько, сколько потребуют Законы и Необходимости Пути… Да пребудет с тобою дух паломников иных времен. Шляпа убережет тебя от солнца и дурных мыслей; посох защитит от врагов и дурных поступков. Да осеняет тебя днем и ночью благословение Господа, Сантьяго и Пречистой Девы. Аминь» [7:33-34]. Может кто-то и произнес про себя эти слова в трудную минуту Пути.

7


http://sa.uploads.ru/mEtGM.gif
Фото 03.
Постепенно жара, предстартовые ожидания, отсутствие практического опыта пребывания на Пути делали свое дело, группа постепенно уставала, растягивалась. Привалы позволяли отдохнуть, набраться сил, обменяться первыми впечатлениями. Но чем выше мы поднимались, тем все более чувствовался непомерный груз за плечами. У некоторых участников вес рюкзака был значительно больше десяти процентов от веса тела человека, рекомендованных в интернете по отзывам бывалых пилигримов. Даже у тех из нас, кто очень тщательно укладывал рюкзак перед путешествием, всё чаще возникала робкая мысль, а все ли нужно мне из того, что я несу с собой.
С моим рюкзаком связан момент, фрагмент о котором я решил вставить в текст уже значительно позже, когда этот текст был написан. Решил, что может быть кому-то будет полезно узнать об этом. В какой-то момент я и еще двое моих друзей ушли вперед и решили отдохнуть, подождать группу. Откровенно сказать к этому моменту я уже устал и с удовольствием откликнулся на предложение сделать привал. Нашли подходящее место в тени большого дерева на обочине дороги и скинули свои рюкзаки. Только я прислонил рюкзак к дереву и расслабился, меня качнуло от усталости, я задел рюкзак и он упал на бок. Поскольку дерево росло на обочине дороги, а дальше начинался крутой склон, рюкзак мой, набирая обороты, покатился вниз. Склон уходил вниз на большое расстояние, может быть метров на двести-триста. Осложняющим обстоятельством было то, что на склоне не было ни единого дерева или кустика, которые могли бы задержать рюкзак. Как я мгновенно понял, достать рюкзак будет практически невозможно, если он окажется в самом низу. Я кинулся за рюкзаком, в котором к этому моменту кроме вещей находилась и маленькая заплечная сумка, в которой я обычно носил документы, билеты на обратную дорогу, деньги и фотоаппарат. Пронеслась мысль: «Сейчас буду гол как сокол!». В следующий миг мелькнуло осознание, что если я буду и дальше бежать, то не смогу догнать рюкзак, упаду. Скорость рюкзака увеличивалась, и я уже просто не успевал за ним. И в этот момент помимо моей воли ноги отталкиваются от земли, и тело делает кульбит вперед через голову. Я опережаю рюкзак, и мы оба останавливаемся. Рюкзак пойман! Да, все могло кончиться намного печальнее и для рюкзака, и для меня. Отделался легким ушибом под левым глазом. Вывод – постоянно быть бдительным и внимательным на Пути, в противном случае твое паломничество может прекратиться в любой момент, как бы тщательно ты к нему ни готовился.
Как сейчас помню, перед привалом мои мысли были о том, что правильно ли мы сделали, что отправились, не переночевав в альберге, успеем ли дойти до Ронсеваля до темноты и т.п. Поэтому еще один вывод – если уж идешь по Пути, то отбрось сомнения, доверься ему. И последний, более приземленный вывод – документы и деньги носи отдельно от рюкзака, чтобы они всегда были при тебе.
Когда я вернулся домой, примерно через год, я посмотрел фильм режиссера Эмилио Эстевеза «The Way» («Путь»), выпушенный в конце 2010 года. Главный герой фильма - пожилой американец совершает паломничество по Пути Сантьяго. В этом фильме есть эпизод, когда он подходит к мосту и, снимая рюкзак, ставит его на перила моста. Рюкзак летит в реку, и уплывает вниз по течению. Правда для героя фильма ситуация была значительно трагичнее, чем для меня. В рюкзаке находилась шкатулка с прахом его сына, который погиб в начале Пути в Пиренеях. Отец решил пройти до Сантьяго-де-Компостела вместо сына, оставляя на Пути его прах. Герой фильма нашел в себе силы выловить рюкзак и продолжить свое паломничество.
Мы также продолжили движение вперед и, несмотря на трудности, во второй половине дня были у знака, отмечающего границу между Францией и Испанией, и перешли её.  Уже поздно вечером мы достигли точки перевала, с которой виднелся пункт нашего сегодняшнего назначения – Ронсеваль, к которому вели четыре километра достаточно крутого спуска. Известно, что преодоление спусков труднее подъемов, тем более, после того, как пройдено 23 км по длительному  подъему. И, тем не менее, после девяти вечера в полной темноте мы вошли на территорию монастыря, которая начиналась сразу же за спуском.
Регистрация во впечатляющем по размерам и архитектуре здании монастыря. Оплата проживания – 5 евро (уровень цен во всех муниципальных приютах 5-6 евро, в частных цена может подниматься и до 10 евро). Вторая печать в паспорте пилигрима. Размещение в бунгало (простые вагончики), так как в монастыре мест уже не было, душ, ужин из собственных припасов, короткий обмен впечатлениями и ложимся спать. Кровати во всех приютах за редким исключением двухъярусные, одеял, как правило, нет, поэтому каждый из нас с радостным чувством достал из своего рюкзака спальный мешок и, расположившись в нем, заснул. Кстати, слово «рюкзак» по-испански звучит очень забавно -  «mochilla».
На следующий день в разговорах с паломниками мы уяснили, что многие из них начинают свой путь от Ронсесваля, не проходя первый самый трудный этап от Сен‑Жан‑Пье‑де‑Пор. Но мы ни секунду не пожалели, что не пропустили этот этап. Пиренеи стоят того, чтобы пройти по ним пешком.
Историческая справка: Приют паломников, а затем и монастырь монахов-августинцев в Ронсесвале известен с 1130 года. Соборная церковь «Нотр-Дам Ронсесвальес» построена около 1230 года при Санчо VII Сильном короле Наварры (1194-1234), который и похоронен здесь вместе с женой Клименсией.
В этих местах в 778 году произошла сражении между отрядом басков и войсками франков Карла Великого, которая увековечена в поэме «Песнь о Роланде». Правда, в поэме идет речь о сражении в Ронсевальском ущелье с маврами, в котором погибает рыцарь Роланд, но эта историческая неточность не помешала этому произведению на старофранцузском языке стать литературным памятником мирового значения.
Следует остановиться на названии церкви. Видный средневековый церковный деятель Франции, аббат цистерцианского монастыря Клерво, классик западноевропейского мистического богословия Бернард Клервоский (1090-1153), который являлся вдохновителем и одним из создателей Ордена тамплиеров, ввел в обиход понятие «Нотр Дам» - «Наша Дама». Многие церкви и соборы в Западной Европе, особенно во Франции в названии имеют этот титул. Некоторые исследователи предполагают, что так он называл не Марию - мать Иисуса, а Марию Магдалину. По названию церкви в Ронсесвале можно предположить, что в её сооружении участвовали тамплиеры, которые защищали паломнические пути от набегов разбойников и неверных не только в Палестине, но и в Испании.
По описанию средневековых паломнических путеводителей двери монастырского приюта в Ронсесвале были открыты для всех: здоровых и больных, для католиков, язычников, евреев, еретиков и праздношатающихся. Путник мог рассчитывать на кровать и питание в течение трех дней, время достаточное, чтобы восстановить свои силы после изнурительного перехода. При необходимости предоставлялась новая обувь. Приют имел различные помещения для мужчин и женщин, в нем оказывались услуги по обработке мозолей и омовению ног, стрижке причесок и бороды, и даже была баня. И все эти услуги были необходимы в силу того, что в те времена паломничества начинались от порога дома, где жил человек. Так что в Ронсесвале за спиной пилигрима была уже не одна сотня пройденных километров.

8

http://sa.uploads.ru/QfrZ8.jpg
29.04. Roncesvalles – Zabaldika
Маршрут дня – 32 км: Roncesvalles (а) - Burguete - Espinal - Viscarret - Linzoain – Puerto de Erro (а) - Zubiri (а) - Larrasoana (а) – Zabaldika (Albergue de pereginos de Huarte).
.
Сегодня рельеф местности более спокойный. Дорога дает наслаждаться Путем и природой. Хотя усталость первого дня дает о себе знать. Только после семи вечера мы пришли в Ларрасону, где предполагали расположиться на ночь. В единственном альберге этого городка свободных мест не было. Идти дальше уже не было сил. Но заботами волонтера (служащий альберга, организующий на добровольных началах деятельность этого заведения по приему и размещению пилигримов), который вызвал по телефону две машины, мы за вполне умеренную плату (16 евро за обе машины) переехали в ближайший населенный пункт Забалдика.
В прекрасном современном альберге, расположенном в здании бывшего монастыря, мы оказались уже поздно вечером часов в девять.  Кроме нашей группы в этом приюте, рассчитанном человек на шестьдесят, в этот вечер остановилась еще только одна молодая пара немцев. Сказывается время нашего паломничества. В период со второй половины июня здесь будет толчея. Многие хотят быть в Сантьяго-де-Компостела 25 июля – в день св. Иакова, или в дни близкие к этой дате, тем более в этот 2010 юбилейный год.
Осматривать городок уже не было сил, тем более шел дождь с грозой, поэтому, поев, мы легли спать.
30.04. Zabaldika - Pamplona/Iruna
Маршрут дня – 12 км:  Zabaldika (а) - Arleta - Trinidad de Arre/Villava (а) – Burlada - Pamplona/Iruña (Albergue de Jesus y Maria).
.
Сегодня по планам группа должна остановиться в первом на Пути крупном городе  - Памплона (население около 200 тыс.). Поскольку предполагаемый переход не велик, решили дольше поспать, и вышли из альберга только в 8.30 утра.
В Виллаве нам встретился дом, фасад которого был просто усыпан раковинами святого Иакова – символом пилигримов.
Фото 04 
В поселке на улице ни души. В начале Пути, когда идешь по поселкам и небольшим городкам, поражает отсутствие людей. Потом к этому привыкаешь, такое положение даже радует, так как моменты одиночества на Пути  превращаются в твое единение с ним, с окружающей природой и историей мест, по которым проходит маршрут.
В начале двенадцатого часа подошли к приюту в Памплоне, расположенном в комплексе монастырских зданий XII-XIV веков. Выяснилось, что альберг откроется примерно через час. Все разбежались, оставив «мочиллы» (с исп. - рюкзаки) в очереди у входа. Приют находится в центре исторической части города, так что есть на что посмотреть. После размещения и обеда уже основательное знакомство с городом.
Город светлый, уютный, спокойный. Поскольку цели нашего паломничества отнюдь не экскурсионные, то каждый из группы просто шел туда, куда его, что называется, тянуло. У каждого был свой маршрут знакомства с городом. Известный польский поэт и эссеист Збигнев Херберт (1924-98) в своей книге «Варвар в саду» по этому поводу писал следующее: «Если боги оберегли тебя от экскурсий, если у тебя слишком мало денег или слишком много воли, чтобы не предаться гидам, первые часы в новом городе следует посвятить блужданиям по следующей системе: прямо, потом третья улица налево, потом опять прямо и третья направо. Но можно и куда ноги несут». Что-то подобное происходило и с нами.
Я коснулся темы целей паломничества. У каждого идущего по Пути Сантьяго, естественно, они свои. Как известно, паломничество - это путешествие предпринятое верующими к святым местам для поклонения. Что касается моих целей на Пути Сантьяго, буду откровенным, они не были связаны с религиозным поклонением в ортодоксальном понимании этого слова. Было желание увидеть своими глазами Испанию, города и селения, через которые проходит Путь Сантьяго. Я хотел познакомиться с  историей и культурой Испании в прошлом и настоящем. Меня интересовали природа Испании, ее люди, их традиции и быт. Естественно было желание проверить себя, свою способность за вполне определенное время пройти пешком 800 км далеко не гладкого пути в незнакомой стране, не зная языка, в постоянно меняющихся обстоятельствах, вдали от родных мест.
Но, кроме этого, я отдавал себе отчет, что по Пути Сантьяго за двенадцать веков его существования прошли миллионы людей разных национальностей, традиций и вероисповеданий, имевших разное имущественное положение и разный уровень образованности, каждый из которых имели свои привычки и мироощущение. Они шли поклониться святыням со своими целями, желаниями, чаяниями, просьбами. При этом их переполняли вполне определенные чувства и переживания. Домой они возвращались уже другими людьми, преображенными, на что-то смотрящими по-новому, обогатившими свой жизненный опыт. И естественно, Путь Сантьяго помнит, хранит и несет в себе энергию всех этих паломников, также как людей, которые обживали его, строили города и храмы, благоустраивали дороги, оказывали приют пилигримам на всем его протяжении. Поэтому очень хотелось окунуться в этот поток живительной энергии, прочувствовать его, получить личный опыт его восприятия и переживания.
Но вернемся в Памплону. На центральной площади ротонда с восьмилучевой звездой на полу. Когда оказываешься в ней, невольно вспоминается звезда, по легенде указавшая место захоронения останков апостола Иакова в Компостеле. Такая же звезда, но  значительно меньших размеров, нашлась на постаменте памятника Франциску Ассизскому (1182-1226), который в 1212 году совершил паломничество в Компостелу с группой монахов. Святой Франциск, как известно, создал Орден францисканцев и считал, что предназначением монашества является не отшельничество, а апостольско-миссионерская деятельность, чему посвятил свою жизнь и апостол Иаков.
Жители города любят площадь, на которой установлен памятник Франциску. Приходят сюда с детьми, для которых учителя муниципальной школы (памятник стоит перед зданием школы) организуют различные игры и спортивные соревнования. Атмосфера радости и праздника пронизывает пространство площади.

9

http://sa.uploads.ru/mM1cB.jpg
Фото 05.
Фасады многих домов и исторических зданий в Памплоне очень выразительны и сохраняют колорит средневековья. Все это создает очень спокойную и умиротворенную обстановку.
Но один памятник нарушает философское течение ваших мыслей. Памятник представляет собой несколько быков несущихся вперед, а перед ними бегут люди, некоторые из них уже упали. Этот памятник связан с праздником  «Фиеста Сан Фермин», который проходит в Памплоне традиционно ежегодно с 6 по 14 июля. По одной из легенд праздник посвящен святому Фермину, епископу, жившему в ХIII веке, и спасшему некогда Памплону от эпидемии чумы.

10

Primary European Cultural Itinerary  Маршруты Пилигримов в Сантьяго
http://s3.uploads.ru/yfLS7.jpg
Фото 06.
Праздник начинается на площади перед Муниципалитетом, куда с утра со всех концов города стекаются горожане. Площадь окрашивается в бело-красные тона, т.к. люди одеты в белые брюки, рубашки или платья, подпоясанные красными шарфами, на голове - традиционный баскский красный берет, на шее – красный платок. В полдень, когда в воздух взлетает «чупинасо» – сигнальная ракета, извещающая об официальном открытии праздника, с криками «Слава Святому Фермину!» собравшиеся горожане разом откупоривают принесенное шампанское, и с этого момента город наполняется весельем и музыкой.
Все праздничные мероприятия впечатляющи и красивы, однако самым захватывающим зрелищем этого праздника является забег быков по улицам города – энсьерро (от слова запертый). Каждый день праздничной недели в 6.30 утра горожане просыпаются под музыку оркестров. А ровно в восемь быки, которые примут участие в сегодняшней вечерней корриде, выпускаются из загона, устроенного в одном из районов города. Быки несутся по огороженным специальными заборами узким улицам города, а перед ними бегут сотни жителей и туристов, решивших таким опасным способом проверить свое мужество. В руках у бегущих людей в соответствии с принятыми правилами, для отвлечения при необходимости внимания быка от человека может быть только газета. Это соревнование не всегда заканчивается мирным исходом для его участников. Именно этот момент праздника отображен в композиции упомянутого мной памятника.
http://s3.uploads.ru/4uIrl.jpg
Фото 07.

Завершается празднование через неделю торжественной мессой в главном соборе Памплоны, и древним гимном, исполняемым многотысячной толпой на улицах города. Удивительные по эмоциональному накалу слова есть в тексте этого гимна: «Бедный я, бедный! Закончился праздник Святого Фермина!». Если вы хотите почувствовать, что творится в эти дни в спокойном и благопристойном городе, самое лучшее это оказаться на этом празднике. Но у нас в этот раз не было такой возможности.
Если и вы в таком же положении, то можно перечитать первый роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста», многие страницы которого посвящены описанию праздника святого Фермина. Вот только небольшая выдержка: «В воскресенье, шестого июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась… Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста, и она продолжалась семь дней».
.
Историческая справка: Памплона (на языке басков -  Ирунья) – административный центр провинции Наварра, историческая столица Страны Басков. Начало городу положил лагерь римского военоначальника Помпея, который был устроен на этом месте в 74-75 году до н.э. рядом с небольшим баскским поселением. В V-VI вв. город завоевывался попеременно вестготами и франками. С VI века город был Епископской резиденцией. Кстати, в 1490-е годы епископом Памплоны был назначен, невероятно, но факт, 17-летний Чезаре Борджиа, о котором будет написано ниже. Для Борджиа это была «синекура» - должность, на которой он просто числился, для получения доходов.
В 738 году в Памплону вторглись новые завоеватели - мавры. Они были разбиты басками в союзе с войсками франков Карла Великого. Карл Великий действительно помог освободить наваррскую столицу от мавров, однако он приказал снести крепостные стены, что баски посчитали позором для города. Поэтому в отместку 15 августа 778 года в Ронсевальском ущелье отряд басков напал на арьергард войск Карла Великого под командованием легендарного Роланда и разбил франков.
В 1512 году королевство Наварра (последним их испанских королевств) со своим административным центром Памплона вошло в состав единой Испании, объединенной «католическими королями» Изабеллой и Фердинандом, под руководством которых в начале 1492 года победно завершилась Реконкиста Пиренейского полуострова.
В истории Памплоны есть страница, связанная с началом Гражданской войны в Испании в 1936-39 годах прошлого века. В 1936 году 16 июля через один день после окончания праздника Фермина именно из Памплоны была разослана телеграмма: «Семнадцатого в семнадцать. Директор». Телеграмму разослал генерал Эмилио Моло – командующий войсками в Памплоне. Генерал Моло был центральной фигурой военного заговора против правительства Народного фронта, победившего на парламентских выборах в феврале 1936 года. Телеграмма Моло, известного среди заговорщиков как «Директор»,  была направлена в военные гарнизоны Испании и являлась сигналом к началу 17 июля в 17 часов мятежа военно-националистических сил. Мятеж военных привел к Гражданской войне в Испании, падению республиканского правительства и установлению в 1939 году диктатуры генерала Франко, просуществовавшей до ноября 1975 года. В настоящее время Испания, как известно, конституционная монархия.

11

01.05. Pamplona/Iruna - Puente La Reina
Маршрут дня – 25 км: Pamplona/Iruña (а) - Zizur Menor (а) -  Zariquiegui (а) - Uterga (а) - Muruzábal - Obanos (а) - Puente La Reina (Albergue de Peregrinos Padres Reparadores).
.
Постепенно мы втягиваемся в ритм Пути. Обычно нынешние пилигримы встают в районе 6 часов и, собравшись, примерно через час выходят в дорогу. Так мы и сделали сегодня. За эти дни «мочиллы» у некоторых наших пилигримов уменьшили свой вес (что-то было оставлено в альбергах, а что-то отослано на далекую родину). Путь Сантьяго ненавязчиво учит человека, дает подсказки, что следует изменить в своей жизни. Если, конечно, человек готов продолжать учиться. «Счастлив ты, совершающий паломничество, если в дороге твой рюкзак освобождается от вещей, а твое сердце наполняется чувствами». (Это из «Блаженств паломника», о чем расскажу в своем месте). Так и в жизни мы очень часто несем на своих плечах груз дел, отношений с людьми и вещами, которые уже ничего не созидают нового в нашей судьбе, а только отнимают силы. Но по тем или иным причинам нам жалко со всем этим расстаться, и мы продолжаем нести эту ношу, все больше сгибаясь под тяжестью прошлого, не давая новому войти в нашу жизнь.
Впереди нас ждал подъем на плато, продуваемого всеми ветрами, с поэтическим названием «Альто-дель-Пердон» – «Высота Прощения». Здесь в 1996 году установлен оригинальный памятник, который выполнен из листового металла и представляет собой процессию паломников разных эпох, «идущих наперерез ветрам за звездами».

Ветра в этой местности и на этой высоте не случайные гости, поэтому вокруг виднеются ветряки, преобразующие силу ветра в электричество. В этот день сила ветра на верху плато была такова, что можно было, раскинув руки и наклонившись вперед, не падать, удерживаясь на потоке воздуха.
Путь продолжал одаривать нас своей красотой и рассказывать свою историю. Прошли Обанос, место, где по легенде «была убита Любовь». Эта легенда XIV века, передается из поколения в поколение. «Много веков назад одна принцесса совершала паломничество по Пути Сантьяго. Звали ее Фелиция Аквитанская, и вот, на обратном пути, она вдруг решила бросить все и остаться жить здесь. Она и была этой Любовью — богатство свое раздала беднякам, а сама стала ухаживать за немощными…
И тогда отец принцессы послал за ней ее брата, герцога Гильермо, чтобы тот вернул ее домой. Но Фелиция отказалась с ним пойти. Герцог, отчаявшись ее уговорить, пришел в ярость и заколол ее…
Когда герцог опомнился и понял, что совершил, он отправился в Рим — покаяться Папе. И тот наложил на него епитимью — совершить паломничество по тому же Пути Сантьяго. Вот тут и произошла интереснейшая вещь: когда герцог уже возвращался, он, дойдя до здешних мест, вдруг испытал чувства, весьма сходные с теми, что обуревали в свое время и его сестру. Так он и остался жить здесь, в той самой церкви, что построила Фелиция, и заботился о бедных до конца своих дней» [7:71].
После часа дня мы подошли к Пуэнте-ля-Рейна. «Здесь сливаются воедино все Пути, что ведут из Франции в Сантьяго. Было раннее утро, когда мы достигли Пуэнте‑де‑ла‑Рейна — это название было выгравировано на цоколе изваяния, изображавшего пилигрима в средневековых одеяниях: треуголка, плащ с капюшоном и вшитыми в подол раковинами, посох в руке» [7:89]. Естественно, мы сфотографировались с этим пилигримом. Велосипед, который виден на фотографии не наш, а итальянца, которого мы попросили сделать этот снимок.

12

http://s6.uploads.ru/0cBti.jpg
http://s3.uploads.ru/wX18E.jpg

Фото 09.
Сразу при входе в город есть альберг, но он чем-то нам не приглянулся, мы прошли дальше и не ошиблись. На отдых мы остановились в здании бывшего госпиталя, построенного для пилигримов ещё рыцарями тамплиерами. Рядом располагается церковь Распятия, возведенная также тамплиерами в позднем романском стиле. Башня, увенчанная мальтийским крестом, правда, построена значительно позже в 1635 году.

13

http://s2.uploads.ru/oBPwg.jpg
Фото 10.  
Интерьер церкви изысканно аскетичен и символичен. Внутреннее пространство церкви разделено пополам продольной колоннадой из четырех колон – символ четырех сторон света. Одна часть, левая, если стоять лицом к алтарю – светлая, а правая – темная. Технически это достигается наличием только в левой части большого окна-розетки, через которое в пространство церкви льется свет. В правой части источник наружного света практически отсутствует, в силу чего в ней сгущен полумрак. Такая игра света и полумрака наводит на мысль о борьбе добра и зла в жизни человека, о наличии нашего земного непросветленного мира и мира света высших планов.
Красив портал церкви. Резные капители колон портала обветшали, но две хорошо сохранились и интересны, как мне представляется, с точки зрения символизма тамплиеров. На одной изображены два гуся, шеи которых переплетены, а в клювах они держат какой-то плод. На другой капители – две лозы ягод (скорее всего винограда), также переплетены. Памятуя о том, что принцип дуализма, как отражение борьбы добра и зла, был значим для тамплиеров: известная печать с двумя всадниками на коне, по уставу они должны были перемещаться по двое и т.д. Вспоминая также то, что символом каменщиков, строителей средневековых соборов в Европе была гусиная лапка, можно предположить, что выбор рисунка капителей не определялся только художественными соображениями. Кроме того, что гуси - это знак принадлежности церкви к Ордену тамплиеров, это еще и указание на важность взаимодействия и сотрудничества в обществе людей, как это происходит в животном и растительном мире природы.
http://s7.uploads.ru/VoBU5.jpg
Фото 11.
.

Историческая справка: Город Пуэнте-ля-Рейна основан в XII веке. Название происходит от романского моста, построенного в XI веке под покровительством  Рейны Мунии, жены Санчо III Великого короля Навары (992-1035), чтобы облегчить путь пилигримам через реку Арга.  На Калле Майор (улица Главная) стоит церковь Сантьяго, впечатляющий романский портал которой, с мавританскими влияниями, повторяет фасад церкви Сан Педро в городе Эстелья.
Церковь Распятия и госпиталь паломников – свидетельства присутствия на Пути Сантьяго тамплиеров.

14

02.05. Puente La Reina – Estella
Маршрут дня – 21 км: Puente La Reina (а) - Maneru - Cirauqui (а) - Lorca (а) - Villatuerta (а) - Estella (Albergue de Peregrinos de Estella).
.
В пути очень помогает упражнение «Походка силы»: когда идешь, «делаешь» вдох через одну ногу, а выдох – через другую. Вдох и выдох делаешь в тот момент, когда соответствующая нога находится в контакте с землей. При этом удерживаешь внимание на ощущениях, которые возникают в ступнях ног.  Через пятнадцать – двадцать минут тело начинает расслабляться, взгляд расфокусируется и ритм дыхания начинает тебя просто нести по дороге. Бывают моменты, когда не чувствуешь рюкзака за плечами и наступает ощущение полета. И кроме легкости передвижения появляется чувство слияния с окружающим пространством: деревьями,  травой, землей, воздухом, солнцем или дождем, облаками, ветром. Могут возникать воспоминания из детства или не столь давних событий. Ты можешь посмотреть на свое прошлое новыми глазами и понять, что в нем были не только ошибки, обиды и разочарования, но и уроки, которые помогают тебе жить сегодня. И возникает благодарность к тому, что было, есть и будет в твоей жизни.
По дороге встретили старый мост в романском стиле и немного в стороне от дороги небольшую церковь постройки 1062 года, пожалуй, самой древней на этом маршруте.
http://s6.uploads.ru/oR3vE.jpg
Фото 12.
   
Пришли в город Эстелья (население 14 тыс.). Немного поодаль от входа в город пилигримов встречает церковь Сан Мигель (Св. Михаил), построенная в последней трети XII века. Церковь возведена в романском стиле, но влияние готики уже чувствуется. На холме стоит огромный монастырь Санто Доминго (XIII в.). Не менее впечатляюще циклопическое здание церкви Сан Педро де ла Руа. Первоначальное здание церкви существовало на этом месте уже в 1147 году, существующее сегодня - это результат перестроек последующих времён.
http://s7.uploads.ru/YwGPT.jpg
Фото 13.

«Автор первого путеводителя по этой дороге, Эмерик Пико, описывал Эстелью как «плодородное место, где выпекают хороший хлеб, угощают отличным вином, мясом и рыбой. Вода в реке Эга чистая и прозрачная» [7:106].
В городе зашел в один магазинчик, расположенный в пяти минутах ходьбы от альберга на той же стороне улицы. Оказалось, что это не просто магазин, а в большей мере, медитативный центр. Здесь я неожиданно для себя задержался на довольно долгое время. Причин было несколько: широкий выбор «эзотерических товаров» (камни, кристаллы, ловцы снов, благовония,  тибетские чаши, карты Таро и т.д.), внимательные добродушные хозяева - Розитта и Мигель, для которых паломники - самые важные посетители. Да, главное было в спокойной и доброжелательной атмосфере  центра. Это было то место, которое, как и многое на Пути,  требовало внимания к себе, внутренней сосредоточенности и тишины. Может быть, вам повезет, и вы тоже окажитесь в этом месте.
http://s6.uploads.ru/1KlbC.jpg
Фото 14.

Историческая справка: Город Эстелья основан франками около 1090 года. В это время здесь появились переселенцы с севера Пиренеев и сделали город важнейшим торговым пунктом на Пути Сантьяго. В XII-XV вв. город являлся резиденцией королей Наварры. Здесь сохранился старый королевский дворец XII века.
Очень основательный город, из-за его монументальных архитектурных строений часто называемый северным Толедо.
В 1962 году в Эстелье зародилось общественное движение «Испанская ассоциация Друзей Пути Сантьяго», что положило начало возрождению паломнического пути в Сантьяго в наше время.

15

03.05. Estella – Los Arcos
Маршрут дня – 21 км: Estella (а) - Ayegui (а) - Monasterio de Irache - Azqueta - Villamayor de Monjardin (а) - Arcos, Los (Albergue Casa Romero).
.
Эстелья – последний крупный наваррский населенный пункт на Пути Сантьяго. Вскоре после выхода из города мы достигли источника Ираче, известного своим «чудом». Из одного крана этого источника течет вода, из второго – вино. Источников с водой по Пути множество, а вот с вином единственный - здесь. Но и сам монастырь Санта Мария Ла Реаль вестготского происхождения интересен своей средневековой мощной архитектурой.
http://s7.uploads.ru/w98xv.jpg
Фото 15.

В Лос-Аркос мы вошли около двух часов дня. Рядом с альбергом наше внимание сразу привлекла церковь Санта Мария - одно из самых значительных архитектурных сооружений не только этого города, но и всей Наварры.  На этом месте первоначально в 1175 году была возведена церковь в романском стиле, которая была в то время одной из самых больших на Пути Сантьяго. В дальнейшем храм перестраивался, дополнялся готическими элементами,  свой сегодняшний вид получил в XVIII веке. Церковь имеет внутренний дворик с аркадой по его периметру – патио.
http://s2.uploads.ru/Ne0GL.jpg
Фото 16.
   
Днем была возможность спокойно осмотреть церковь. Это монументальное здание, блестящий интерьер которого оформлен в стиле барокко. Прекрасен купол, украшенный шестнадцатью рядами мощных спиралей по четыре в каждом ряду. Следует заметить, что спирали и лабиринты просто рассыпаны по Пути Сантьяго, особенно в Галисии. Их можно найти в виде элементов декора храмов и исторических зданий, они могут быть выложены на земле, могут быть элементом рекламы или дорожных информационных щитов, в качестве орнамента на утилитарной вещи, в виде бижутерии и дорогих украшений, на посуде, на майках, различных сувенирах и т.п. Создается впечатление, что архетипическая энергия этих символов просто проявляется через Путь Сантьяго и является его сокровенной сутью.
Прекрасен действующий орган церкви, построенный в 1760-61 годах и отреставрированный в 1901 году.
Очень интересны 23 кресла на хорах церкви. Они вмонтированы в стены по периметру хоров, а над спинкой каждого кресла укреплены резные деревянные раскрашенные панно, на которых изображены в полный рост апостолы и местные святые. Контракт на изготовление кресел и панно был подписан в 1561 году, за один год работа была выполнена. На центральном панно, естественно, изображен Иисус Христос. Есть панно с изображением Иакова Старшего и Иакова Младшего.
http://s2.uploads.ru/3ykNM.jpg
Фото 17.
.

Панно, посвященные апостолам и святым, в количестве 22 невольно вызывают ассоциацию с 22 картами старших арканов колоды Таро. Тем более, что по одной из версий считается что колода карт Таро пришла в Европу из Испании. Но это личная ассоциация, доказательств того, что автор панно именно так воспринимал свою работу, у меня нет.
Вечером служителями церкви Санта Мария после мессы была устроена совместная трапеза для пилигримов. В аркаде патио был накрыт фуршет с печеньями, сладостями, соками и вином. Священнослужители и прихожане в плащах Ордена Сантьяго участвовали в этой трапезе, поддерживая разговор и общение с паломниками. Это был не единственный случай, показывающий, что гостеприимство и внимание к нуждам пилигримов до сих пор традиционно поддерживаются на Пути Сантьяго.
Историческая справка: Лос-Аркос известно еще как древнеримское поселение. Санчо VI Мудрый король Наварры (1150-1194) предоставил городу в 1175 г. собственную юрисдикцию и позже даровал привилегию проведения рынка один раз в неделю и ежегодной ярмарки. Жители пользуются этим правом до сегодняшнего дня, съезжаясь каждую субботу на рынок и один раз в год на ярмарку.
В завещании короля Теобальдо II Молодого, который скончался в 1279 году в возрасте 32 лет при возвращении из крестового похода в Тунис, упоминается госпиталь для паломников в этом городе, которому он покровительствовал. Кстати, сегодня слово госпиталь понимается как название медицинского учреждения для военных, но в средневековой Европе госпитали – это приюты для паломников.  Госпиталь – от лат. hospitalis, гостеприимный. Конечно, в госпиталях паломникам при необходимости оказывалась медицинская помощь, но их роль этим не ограничивалась. Кроме того госпитали предоставляли паломникам кров, хлеб, воду, духовную поддержку и вооруженную защиту.

16

Путь к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании становится в Средние века великим маршрутом общеевропейского паломничества, известным как Дорога Сантьяго-де-Компостела или по-французски Дорога Сен-Жак-де-Компостель.
.
Сегодня эти маршруты стали знаковым символом Большого путешествия и Приключения. Мы предлагаем Вам один из этапов знаменитого пути в Галисию, от Центрального Массива до испанской границы.
.
В летние месяцы, чтобы избежать дневной жары, предлагаем начинать прогулку рано утром.
.
День за днем
День 1: Эр-сюр-Адур
Встреча в Эр-сюр-Адуре во второй половине дня. Ночь в отеле.
.
День 2: Эр-сюр-Адур – Латрий – Арзак
18км или 5ч30мин прогулки
Непродолжительный трансфер в деревушку Латрий, и начало прогулки. По пути замечательные церкви Латрий и Мирамон Сенсак и местечко Пимбо, где сохранились одни из самых старинных прованских домов департамента Ланд. Дорога приведет в Арзак-Арразиге, милую деревушку с несколькими историческими достопримечательностями.
.
День 3: Арзак – Морланн
23км или 6ч прогулки
Этап через виконтство Беарн. Еще несколько красивых церквушек по пути: Сен-Пьер в Ларёле, чуть подальше – Сент Киттри, Сен-Жак ле Мажор и замок в Пом. Деревушка Морланн, с возвышающимся над ней великолепным замком, построенным в виде террас на горной гряде, станет кульминационным моментом прогулки. Ночь в гостевом доме.
.
День 4: Морланн – Маслак
22км или 6ч прогулки
По выходу из Морланн Вы вскорости оказываетесь у часовни Кобен, оставшейся от резиденции ордена монахов Сен-Жан, а затем – в деревеньке Артез-де-Беарн. Отсюда дорога плавно поднимается к горному потоку По, за которым расположился городок Маслак. Ночь в отеле.
.
День 5: Маслак – Наваранкс
20км или 5ч прогулки
Много природы вокруг… На этом этапе Вас ожидает чуть больший перепад высот чем обычно, не превышающий, однако, 150 метров. В конце подъема Вы вступите в укрепленную деревню Наварранкс.
.
День 6: Наварранкс – Сен-Пале
36км или 9ч прогулки
Длинный отрезок пути, который из виконтства Беарн приведет Вас в Страну Басков. По дороге замки Монгастон и де Жоанто. Ночь в отеле.
.
День 7: Сен-Пале – Ларсво
17км или 4ч30мин прогулки
Сегодня подъем будет более ощутим. Как-никак мы в Пиренеях на пути в Испанию! Немного не доходя до Ларсво, расположилось местечко Остабат – бывшее важнейшим местом сбора паломников, где ныне сохранились руины больших паломнических приютов и других зданий средневековья.
--
День 8: Ларсво – Сен-Жан-у-Ворот
17км или 4ч30мин прогулки
Сегодня Вас ждет финальный отрезок пути по Франции перед испанской границей! Сен-Жан-ле-Вьё («Святой Старик-Иоанн») и Сен-Жан-у-Ворот – живописнейший городок на окончании маршрута перед горными перевалами. Окончание программы самостоятельного тура в Сен-Жан-у-Ворот.
.
Дорога к началу тура
Туда
Самолетом до Бордо. От Бордо поездом до Мон-де-Марсан 1ч20мин. От Мон-де-Марсан на автобусе до Эр-сюр-Адур 40мин.
Самолетом до Тулузы. От Тулузы на поезде до Тарб около 1ч30мин. От Тарб автобусе до Эр-сюр-Адур около 1ч20мин.
Поездом от Парижа до Бордо около 3ч30мин.
Поездом от Парижа до Тулузы 5ч40мин или ночным поездом.
Обратно
От Сен-Жан-у-Ворот до Бордо вначале поездом до Байонн 1ч25мин, от Байонн поездом до Бордо 1ч50мин. От Бордо на самолете либо поездом TGV до Парижа около 3ч30мин.
От Сен-Жан-у-Ворот до Тулузы вначале поездом до Байонн 1ч25мин, от Байонн поездом до Тулузы 3ч15мин. От Тулузы на самолете либо поездом TGV до Парижа 5ч40мин или ночным поездом.
Мы рекомендуем
Остановиться в Тулузе, Бордо, Сен-Жан-у-Ворот, Байонн.
От Байонн до атлантических пляжей 6км на автобусе либо пешком.

17

От Насбиналс до Конк дорога поведет нас вереницей ущелий и живописных долин, чередой романских и готических церквей, через горбатые средневековые мосты с "ослиными спинами" и старинные городки – к восхитительному собору Сент-Фуа (Святой Веры) XI века в городе Конк. История старинного пути оживет в рассказах гида…
.
День за днем
День 1: Насбинальс
Встреча вечером в Насбинальс около 19:00. Ужин и ночлег в деревенской гостинице.
.
День 2: Насбинальс – Сен-Шели-д'Обрак
4ч30мин или 17км прогулок
Выходим в путь по старинной скотопрогонной дороге Гранд Драй. Первая на пути деревня – Обрак, важное место на паломническом пути, где в 1120 году виконтом Фландрским Адалардом был построен монастырь для защиты пилигримов.
.
Далее "орлиное гнездо" – развалины замка в деревне Бельвезэ, увековечившие память некого Гийома, сеньора здешних мест, отправившегося на паломничество в Сантьяго-де-компостелла в 1277 году.
.
Дорога спускается к Сен-Шели-д'Обрак. Ночь в маленьком отеле.
.
День 3: Сен-Шели-д'Обрак – Сен-Ком-д’Ольт
4ч30мин прогулок
Следуя вдоль боральд – так называют реки, стекающие с южного склона массива Обрак, мы придем к берегу реки Лот, в очень красивую деревню Сен-Ком-д’Ольт. Ночь в гостевых комнатах в монастыре Мале.
.
День 4: Сен-Ком-д’Ольт – Эстан
5ч прогулок
Сегодня на пути городок Эспалион с его церковью Перса (Сен-Илларион) – жемчужиной романского искусства, построенной из розового песчаника. Приведет же дорога в Эстан. Ночь в маленьком отеле.
.
День 5: Эстан – Эспейрак
6ч или 22км прогулок
Сначала вдоль реки Лот, а затем по безмятежным пейзажам Руэрг, с разбросанными тут и там монастырями, мы доберемся до городка Эспейрак, возведенного на утесе лицом к долине. Ночь в Эспейрак.
.
День 6: Эспейрак – Конк
3ч или 13км прогулок
Уже сами подступы к Конк захватывают. Над небольшим старинным городом возвышаются остроконечные шпили, среди которых выше всех – базилика Сент-Фуа 1065 года, сокровище средневековой архитектуры.
.
В соборе хранятся уникальные объекты искусства эпохи Каролингов. Время после полудня – на исследование города. Ночь в Аббатстве Сэнт-Фуа или в гостинице.
.
День 7: Конк
Окончание программы индивидуального тура после завтрака.
.
Дорога к началу тура
Туда
Самолетом до Лиона. От Лиона до Клермон-Феррана на поезде 2ч30мин. От Клермон-Феррана до Омон-Обрак 1ч50мин. От Омон-Обрак до Насбинальс 23км на такси или заказать трансфер (18 евро с человека);
Поездом от Парижа до Клермон-Феррана 3ч30мин. Далее аналогично;
Обратно
От Конк до Сен-Кристоф 24км на автобусе (9 евро) или заказать трансфер.
От Сен-Кристоф ночным поездом до Парижа отправлением в 22:55 и прибытием в Париж в 07:00;
От Сен-Кристоф поездом до Тулузы 3ч. От Тулузы самолетом. Либо от Тулузы поездом до Парижа 5ч35мин или ночным поездом;

18

04.05. Arcos, Los – Logrono
Маршрут дня – 30 км: Arcos, Los (а) - Sansol (а) - Torres Del Río (а) - Viana (а) - Logrono (Albergue de Peregrinos Puerta del Revellín).
.
Этот день не радовал нас погодой. Дождь, слякоть, ветер, низкая температура около плюс девяти градусов. Но, тем не менее, мы шли по своему Пути и в эту непогоду. Кстати, необходимость тщательной подготовки своей экипировки к различным условиям погоды в паломничестве не вызывает сомнений. Но самое важное – это выбор обуви. Обувь должна быть легкой, прочной, закрывающей голеностоп, водоотталкивающей, ни в коем случае не новой, разношенной. Подобная обувь и носки типа «сплав» с большой вероятностью уберегут ваши ноги от мозолей, которые являются бичом для очень многих пилигримов.
http://s6.uploads.ru/Zr0F7.jpg
Фото 18.

В Торрес-дель-Рио проходим церковь Гроба Господня – отзвук святыни из далекого Иерусалима. Предположительно церковь принадлежала тамплиерам.
Виана – последний населенный пункт Наварры. Здесь высится кафедральная церковь Санта Мария, которая кроме своей архитектуры известна как место упокоения Чезаре Борджиа.
Выйдя из городка, через некоторое время мы вступаем на землю автономной области Ла-Риоха, столицей которой является город Логроньо (население 130 тыс.). «Логроньо - один из самых крупных городов на Пути Сантьяго, если не считать Памплону…» [7:132]. В город мы входим по длинному мосту через реку Эбро. Этот мост заменил в свое время средневековый. Старинных построек в городе практически не сохранилось. В центре города располагаются церковь Санта Мария ла Редонда, построенная в XV веке, и храм Сантьяго эль Реаль с прекрасными геометрическими витражами.
http://s3.uploads.ru/lS3w9.jpg
Фото 19.

Над одним из порталов церкви Сантьяго эль Реаль конная статуя Сантьяго Матаморос, в память о легендарной битве с маврами, которая произошла недалеко отсюда в 844 году. Здесь же поблизости находится муниципальный альберг. Но в этот день свободных мест в достаточном количестве для нас там уже не было и часть группы разместилась в частном приюте (10 евро).
На следующее утро, при выходе из города на одной из площадей встретили памятник игре «Гусек». Квадратными плитами на земле было выложено поле для этой игры, в центре которого располагался лабиринт. Игра в «Гусёк» была широко распространена с давних времен в Европе. В неё играли все и короли, и знать, и простолюдины.  Известна эта игра и у нас в России. Поле игры состояло из клеток, расположенных, как правило, в виде спирали. Игроки кидают две кости и в соответствии с правилами игры и выпавшими цифрами передвигают свои фишки по спирали. Игрок, продвинувший первым свои фишки по всему полю, выигрывает. Считается, что игра «Гусёк» была цеховой игрой каменщиков – строителей готических соборов Европы.
http://sa.uploads.ru/rVvuN.jpg
Фото 20. 
.

Историческая справка: В 1507 году недалеко от городка Виана в стычке с войсками неверных королю Наварры вассалов был убит Чезаре Борджиа, возглавлявший войска короля, который был братом его жены. Отцом Чезаре был испанский дворянин Родриго Борджиа, в последствие ставший папой римским под именем Александра VI (1431-1503). Отец и сын Борджиа известны как политические деятели Италии эпохи Возрождения, внесшие свой вклад в объединение этой страны, покровительствовавшие развитию наук и искусств. Но вместе с тем современники отмечали непомерное честолюбие и гордыню, которые они оба проявляли для достижения своих политических целей. Деятельность членов этого семейства сопровождалась различными заговорами, убийствами, беззастенчивым расхищением казны и  присвоением собственности  влиятельных противников, непомерным стремлением к роскоши и чувственным наслаждениям.
После гибели Чезаре его похоронили в Виане под алтарем церкви Святой Марии. Позднее папский престол выразил негодование по поводу того, что такой грешник как Борджиа похоронен в церковном склепе. Могила была уничтожена, а его тело перезахоронено в другом месте. Уже в наше время в середине прошлого века местная общественность начала добиваться от католической церкви пересмотра ее давнего решения. Католическая церковь приняла решение о возвращении праха Борджиа на место его первоначального упокоения. В Виане установлен бюст Чезаре Борджиа. Вот такой пример терпимости и лояльности испанцев к событиям исторического прошлого.
В 17 км к югу от места расположения Логроньо 23 мая 844 г. при Клавихо произошло легендарное сражение войск Рамиро I короля Астурии (842-850) с войсками мавров, в котором, согласно легенде, Сантьяго чудесным образом помог победе христиан. Это было одно из сражений на начальном этапе Реконкисты, которая только в 1492 году привела к изгнанию последнего мавританского правителя с Пиренейского полуострова.
Логроньо начинает получать известность в конце XI века, когда Альфонсо VI Храбрый король Леона и Кастилии (1072-1109) приказывает строить знаменитый "мост камня" с намерением создавать населенный пункт, способный защищать стратегически важный район у реки Эбро. Эль-Пуэнте-де-Пьедра является одним из четырех мостов через реку Эбро в Логроньо. Он также известен как Пуэнте-де-Сан-Хуан-де-Ортега, названный в честь подвижника, который одним из первых строил в этих местах дороги и мосты для паломников. Современный мост построил Фермин Мансо де Зунига в 1882-84 годы, после разрушения старого моста в 1871 году. Семипролетный каменный мост длинной в 198 м является символом Логроньо, через него Путь Сантьяго вливается в город.
Ла-Риоха – винная столица Испании, здесь производятся лучшие сорта испанских вин.

19

05.05. Logrono – Navarrete
Маршрут дня – 12 км: Logrono (а)– Navarrete (Albergue de peregrinos de Navarrete).

Поскольку маршрут на сегодня недолгий, то мы пришли в Наваррете еще до одиннадцати часов. До открытия альберга было около трех часов, и мы пошли знакомиться с городком.
Наваррете - небольшой городок (население порядка 3 тыс. человек) расположен у подножия холма. Главная достопримечательность - церковь Ля Асунсьон де Наваррете, строительство которой было начато в 1553 году и закончено в 1645 году. Это огромный храм с блистающим золотом алтарем. Мне было подарено достаточно времени, чтобы я мог насладиться интерьером этой церкви. Подарок заключался в том, что меня заперли в храме. Будучи там в одиночестве, я услышал женский крик, но не понял, что это было предупреждение о закрытии, и продолжал сидеть на скамейке перед алтарем. То, что служительница не видела меня, стоя у дверей церкви, говорит о размерах храма. Когда встречаешь такие большие храмы в маленьких городках (а храм в Наваррете таких размеров и богатого убранства не единственный на Пути), то невольно приходит мысль, что строились они не только и не столько для местного населения, сколько для больших потоков паломников. А может быть, на то были и другие причины, которые ныне просто забыты.
Так вот, когда я решил выйти из церкви, она оказалась запертой. Я посмотрел в замочную скважину огромного замка и понял по ее размерам, что запор надежен. Я позвонил своим спутникам. Прошли не менее двух часов, пока они смогли объяснить мою ситуацию волонтеру в альберге (наши не говорят по-испански, а он по-английски), пока искали служительницу храма, пока она пришла с огромным ключом. Так что я имел время познакомиться с интерьером церкви и подумать о смысле жизни. Великолепие алтаря, правда приглушенное полумраком внутреннего пространства храма, до сих пор явственно стоит перед моими глазами.
Историческая справка: Считается, что название города восходит к основателю семьи Наваррете, который был родом из этих мест. Некоторые авторы усматривают происхождение названия города от исторической области Испании Наварры, которая в свою очередь происходит от слова «Заболоченная долина». Местность, на которой расположен город, знаменита многочисленными сражениями между кастильцами и наваррцами.
При входе в город находятся развалины госпиталя и дома Ордена Сан-Хуана из Акры, которые были построены госпожой Марией Рамирес в 1185 и разрушены в XIX веке.
Наваррете – город традиционного гончарства, поэтому в нем установлен памятник гончару и действуют мастерские, продолжающие древнюю традицию.
http://sa.uploads.ru/bxa8p.jpg
Фото 21.
.
06.05. Navarrete – Azofra

Маршрут дня – 22 км: Navarrete (а) – Ventosa (а) - Nájera (а) – Azofra (Albergue Municipal).
.
На Пути Сантьяго сегодня было небесное знамение - радуга. Мы предполагали остаться на ночь в Нахере (население около 9 тыс.), но знамение, как это стало ясно позже, нас предупреждало об изменении планов к лучшему.
http://sa.uploads.ru/bH7E3.jpg
Фото 22.

Когда мы пришли в этот город, я обратился к старику, гуляющему с собакой, чтобы выяснить, как пройти к альбергу. Он, указывая рукой вперед, произносил только одно слово – Асофра, Асофра. Сначала я ничего не понимал, но потом вспомнил, что Коэльо в «Дневнике мага» упоминает это место, как место его второй встречи  с дьяволом в образе собаки. Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, я могу обратиться к тексту книги: «Дело было в местечке, называвшемся Асофра, — маленькие домики с гербами на фасадах, а на площади — фонтан, водой из которого минуту назад мы наполнили свои фляги» [7:167]. Думая о том, что мне не очень-то хочется встречаться с дьяволом, я объяснил старику, что мне нужен муниципальный альберг именно в Наджере (так я озвучил испанское название города). Старик посмотрел на меня укоризненно и произнес – Нахера, делая ударение на средний слог слова. Мне не оставалось ничего другого, как повторить это произношение вслед за стариком. Он заулыбался, махнул рукой, мол, иди за мной. Буквально через пять минут мы были у альберга, который был еще закрыт.
Пока ждали открытия, зашли в местный археологический музей. Он маленький, всего три комнаты, но экспонаты интересные. Например, керамические плитки древнегреческого происхождения.
Вернулись к альбергу, он еще закрыт. Кто-то высказал предложение о том, чтобы пойти в Асофру (население около 300 чел.) –  знающие пилигримы утверждают, что там прекрасный альберг. Пошли. Я вспомнил старика и подумал, что он уже знал, что мы пойдем в Асофру. Провидец, да и собака у него была.
Приют на самом деле оказался современным, большим, светлым и комнатки как купе в мягком вагоне поезда - на двоих. Можно отдохнуть от больших комнат с двухъярусными кроватями. Спалось прекрасно, дьявол не приходил ни во сне, ни наяву. Еще раз получил пример необходимости проявления доверия к подсказкам Пути, в данном случае через старика в Нахере.
Историческая справка: Археологические находки в окрестностях Нахеры, датируемые бронзовым веком, говорят о существовании уже в те времена важного населенного пункта в этой местности. В римскую эпоху и в период мавританского владычества город был ключевым пунктом в процессе завоеваний. В X в. арабы разрушили Памплону и обязали короля Наварры перенести столицу его государства в Нахеру, где она находилась в течение 150 лет.
В 1142 году в Нахеру из Франции приезжал самый известный церковный деятель того времени аббат бенедиктинского монастыря в Клюни Петр Достопочтенный (1094-1156). Его визит в Испанию был связан с организацией переводов важных исламских книг и манускриптов на латинский язык.  В результате была собрана группа, которая пользуясь консультациями мусульман и евреев, осуществила один из первых переводов Корана. Предположительно в Нахере Петр встречался с учеными, которые принимали участие в переводах арабской литературы. В десятом веке в Нахере было процветающее образованное еврейское сообщество, которому был предоставлен относительно благоприятный правовой статус после христианского отвоевания этой территории у арабов. Перевод выполнялся в несколько этапов – сначала с арабского на еврейский и кастильский, а затем на латинский язык. Этот перевод Корана, несмотря на сумбурность и пропуски, оставался самым авторитетным в Европе в течение последующих четырех веков. Работа под началом Петра Достопочтенного не ограничивалась переводом Корана. Были переведены также труды, которые познакомили средневековую Европу не только с достижениями арабской, но и забытой античной культуры и науки, и во многом определили развитие философской и научной мысли, приведшее к эпохе Возрождения.
С XI в. Асофра известна как важный пункт Пути Сантьяго. В ней был госпиталь паломников и церковь под покровительством Сан Педро.
.
07.05. Azofra - Santo Domingo de la Calzada

Маршрут дня – 16 км: Azofra (а) – Ciruena (а) - Santo Domingo de la Calzada (Albergue Casa del Santo).
.
День был чудесный. Может быть, в такой же солнечный день П. Коэльо вместе со своим проводником «…поднялись на пригорок, и оттуда открылась колокольня церкви в Санто‑Доминго‑де‑ла‑Кальсаде. Зрелище это придало мне новых сил; я размечтался об уюте и магической атмосфере «Парадора»  — одного из тех средневековых замков, которые попечением испанских властей превратились в комфортабельные отели. Мне приходилось читать, что сам святой Доминик выстроил здесь странноприимный дом, где по дороге в Компостелу переночевал однажды святой Франциск Ассизский» [7:176]. В «Парадор» мы направиться по финансовым соображениям не могли. Поэтому остановились, как всегда в муниципальном приюте, который был оборудован в монастырском здании, расположенном недалеко от святыни города – кафедрального собора Санто-Доминго.
Санто-Доминго в юности был пастухом, впоследствии принял монашество и посвятил свою долгую жизнь заботам о Пути Сантьяго. Он расчищал леса в этой местности, построил дорогу от Нахеры до Редесилья, при необходимости осуществлял ремонтные работы на ней. Возвел мост на реке Охья, построил церкви и приюты, обслуживал и поддерживал пилигримов.
http://sa.uploads.ru/v8NDP.jpg
Фото 23.

Кафедральный собор, построенный на месте погребения Санто-Доминго, один из самых значимых и почитаемых на Пути Сантьяго. С XV века внутри собора в специальном курятнике постоянно живут белый петух и белая курица. Легенда, живущая среди пилигримов, так повествует о возникновении этой традиции. Служанка одного приюта в этом городе хотела соблазнить приглянувшегося ей юношу-пилигрима. Он отказал ей. Тогда она в отместку подложила в его мешок серебряный кубок и сообщила о пропаже хозяину. Юноша был схвачен, осужден за кражу и повешен. Убитые горем родители юноши продолжили паломничество, дошли до Сантьяго-де-Компостела, где им явился их сын и сказал, что он жив благодаря заступничеству Санто-Доминго.  Родители пришли к судье, осудившего их сына, и сказали, что их сын не виноват и жив. Судья готовился отобедать. Перед ним стояла тарелка с зажаренным петухом и курицей. Он сказал родителям, что их сын так же жив, как эти петух и курица. При этих словах петух и курица взлетели с тарелки, а петух прокукарекал. Юноша воскрес, а судья был схвачен и повешен за несправедливо вынесенный приговор. С тех пор белый петух и белая курица поселились в соборе и Санто-Доминго изображается всегда с ними.

20

http://sa.uploads.ru/Q4Lou.jpg
Фото 24.
Когда в храме в процессе мессы, на которой мы присутствовали, раздавалось пение петуха, это производило очень сильное впечатление. Одновременное переживание возвышенного и обыденного создавало у меня состояние детской непосредственности и открытости. Я как будто бы попадал в детство, когда вокруг много солнца, деревья большие, трава и цветы имеют  яркие краски, воздух полон изумительных ароматов, летают разноцветные бабочки, стрекозы, птицы, рядом ходят большие добрые коровы, лошади и маленькие смирные овцы и козы. И день длиться долго, долго… Петух Санто-Доминго напомнил мне, что всё это и сейчас есть в мире, но почему-то редко попадает в поле моего внимания.
После мессы присутствующие горожане и пилигримы, собравшись у гробницы Санто-Доминго, исполнили гимн в его честь. Достойная внимания городская традиция, постоянно поддерживающая память о человеке, который бескорыстно дарил энергию и любовь своей жизни другим людям.
Вечер закончился концертом в храме. Хор собора исполнял религиозные песнопения.
.
Историческая справка: Санто-Доминго родился в 1019 году. После его смерти в 1109 году на его могиле стали происходить чудеса исцеления. Строительство церкви в романском стиле рядом с могилой святого началось в 1158 году и закончилось только к концу XIII века. В дальнейшем здание было перестроено с сохранением значительной части прежнего храма. Была расширена левая сторона, чтобы приютить могилу Санто-Доминго внутри храма.  В 1460 году было осуществлено строительство курятника.
Город в XIV веке был защищен стеной, которая имела длину примерно 1500 метров. Некоторые участки стены и башен сохранились до настоящего времени.  В бывшем госпитале Санто-Доминго сегодня действительно размещается блестящий «Парадор».
В настоящее время в Санто‑Доминго‑де‑ла‑Кальсаде проживает около 7 тысяч человек.
.
08.05. Santo Domingo de la Calzada – Belorado

Маршрут дня – 23 км: Santo Domingo de la Calzada (а) - Granón (а) - Redecilla del Camino (а) - Castildelgado - Viloria (а) - Villamayor Del Río  (а) - Belorado (Albergue A Santiago).
.
Граньон – последний населенный пункт Ла-Риоха. Представляет интерес приходская церковь Сан Хуан Батиста. В ней крестильная купель – прекрасная резьба по камню.
Переходим в провинцию Бургос. Сегодня погода вновь не баловала нас. Приходилось идти по размокшей красной глине, которая, прилипая к ногам, существенно отяжеляла ноги и замедляла передвижение. При этом возникла мысль, что в паломничестве четко проявляется идея цели, пилигрим – это путник, у которого есть цель. Хочешь, не хочешь, идет дождь или стоит жара, но тебе надо придти в намеченный пункт, «продолжать, несмотря, ни на что».  У Пути свой ритм и если ты ему следуешь, то все невзгоды (дождь, слякоть, тяжелые комья грязи на ботинках, пронизывающий ветер и т.п.) переносятся легче, и ты не так устаешь. Конечно, лучше когда пункт назначения – не единственная для тебя цель. Когда целью является еще и само передвижение по Пути, т.е. каждое мгновение твоего существования на Пути. Но это как у кого получается. И это еще одна подсказка Пути Сантьяго. В своей обыденной жизни выставляй цели и благодари судьбу за те испытания и открытия, которые она посылает тебе на твоем Пути.
Первый населенный пункт на нашем пути в провинции Бургос – Редесилья-дель-Камино. В церкви этого городка стоит чудесная  каменная романская купель с византийскими мотивами. Через несколько километров в поселке Вилория проходим церковь, в которой был крещен Санто-Доминго.
http://s7.uploads.ru/4sv3T.jpg
Фото 25.

В Белорадо нас неожиданно встретил «Сфинкс». Как потом выяснилось, эти развалины, по силуэту напоминающие форму египетского Сфинкса, - остатки замка на холме, который был стратегическим пунктом защиты поселения в неспокойное время средневековья.
Историческая справка: Возникновение поселения на месте Белорадо относится к кельтским временам. Замок на холме, от которого остались только развалины, был возведен в  VIII  веке. В те времена эта была стратегически важная местность - граница между Кастилией и Наваррой.
На срезе холма имеются пещеры, в которых в свое время жили отшельники. В городке находятся две церкви Санта Мария и Сан Педро, два монастыря.
В Белорадо проживает около 2 тыс. человек.
.
09.05. Belorado - San Juan de Ortega

Маршрут дня – 25 км: Belorado (а) -Tosantos (а) – Villambistia (а) - Espinosa del Camino (а) - Villafranca Montes De Oca (а) – San Juan de Ortega (Albergue del Monasterio).
.
С утра шел дождь. При подходе к монастырю Сан-Хуан-де-Ортега небо прояснилось, появилось солнце. Удивительное место. В поселке не более десяти домов и огромный монастырский комплекс. В одном из зданий монастыря расположен альберг, в котором есть уютный внутренний дворик с цветами.
http://sa.uploads.ru/szGY0.jpg
Фото 26 

Монастырь посвящен  Сан Хуан де Ортега – ученику и сподвижнику Санто-Доминго по обустройству Пути Сантьяго и поддержке паломников. Вечером нас пригласили на чесночный суп. Как позже выяснилось, эта традиция связана с именем священника Дона Хосе Мария Алонсо (1926-2008), который сорок лет своей жизни посвятил волонтерству в этом монастыре. Когда мы собрались в трапезной, были объявлены страны пришедших в монастырь в тот день пилигримов. Представители каждой страны одаривались аплодисментами и приветственными возгласами. Нам тоже досталась значительная порция внимания – русских, эстонцев и литовцев на Пути Сантьяго пока видят редко. А потом был изумительный горячий чесночный суп. Однако теплая атмосфера вечерней трапезы не оградила нас ночью от холода и сырости в спальных помещениях. К ночи опять пошел дождь, а монастырские толстые стены не так сильно еще прогрелись. Ведь на дворе только весна, а помещения монастыря не отапливаются.
.
Историческая справка: Сан Хуан де Ортега  родился в Бургосе в 1080 году в состоятельной семье. Умер в Нахере в 1163.
В 1112 году совершил паломничество в Рим и Святую Землю. При возвращении корабль попал в шторм. Сан Хуан дал клятву, что построит часовню в честь святого Николая, покровителя моряков, мощи которого с 1087 года находятся в базилике Св. Николая в городе Барии (Италия). По возвращению на родину Сан Хуан построил часовню Сан Николас де Бари. После смерти Сан Хуана его тело было привезено в этот монастырь, в строительстве которого он сам принимал активное участие, и похоронено в  этой часовне. В церкви монастыря сохраняется надгробье святого, вырезанное из камня.
Представляет также большой интерес капитель с сюжетом Благовещения. Она ежегодно в пять часов вечера равноденственных дней в марте освещается лучами солнца, которые проникают через окно церкви. Этот факт известен в качестве тайны или чуда монастыря Сан-Хуан-де-Ортега. Этот чудесный луч и мы увидели, но в этот день он не упал не капитель.

21

http://s6.uploads.ru/PLS4I.jpg
Фото 27
10.05. San Juan de Ortega – Burgos

Маршрут дня – 26 км: San Juan de Ortega (а) - Agés (а) - Atapuerca (а) - Villalval - Cardenuela Río Pico (а) - Orbaneja Río Pico – Villafría - Gamonal - Burgos (Albergue Municipal de peregrinos de Burgos).
.
Перед тем как достичь Бургоса, действительно огромного города на Пути (население около 190 тыс.), недалеко от поселка Атапуэрка мы вышли к  месту стоянки древнего человека.
http://s3.uploads.ru/l6QFj.jpg
Фото 28
.

Но все по порядку. Через некоторое время после того как  мы покинули монастырь Сан-Хуан-де-Ортега, нам встретилась выложенная между двумя деревьями небольшая каменная спираль. Конечно, эту спираль выложил не древний человек, но, тем не менее, было интересно пройти по ней. Некоторое время спустя появились два невысоких примерно с рост человека менгира – вертикально поставленные камни. На одном была надпись о том, что этот камень весом 2500 кг воздвигнут 18 августа 1998 года способом, которым народ Луга воздвигал менгиры в древние времена. Второй камень, согласно надписи на нем, установлен 21 июля 2000 года усилиями местных жителей и археологов. Рядом с поселком с учетом ведущихся в этом районе раскопок организован археологический парк древнего человека. Было часов десять, и парк был закрыт, но несколько снимков удалось сделать. По выходе из поселка стоит скромный памятник нашему пращуру. А на вершине горы, которую надо было преодолеть, лежала еще одна спираль (диаметр метров тридцать).
http://s7.uploads.ru/82oj1.jpg
Фото 29.

22

http://s6.uploads.ru/8pRTx.jpg
Фото 30. 
За горой шел Путь к Бургосу, который прямой, как стрела, влился в промышленную зону города, протянувшуюся примерно на три километра. В Бургосе мы обратили внимание на множество людей на улицах города. Похоже, что сиесты здесь нет.
Огромный шестиэтажный современный муниципальный приют расположен как всегда рядом с храмом. На сей раз это великолепный кафедральный собор Санта Мария. По сравнению с ним большие церкви и соборы, которые встречались нам до этого дня – «малыши». В этом соборе привлекает гармоничное сочетание мощи и изящества, распластанности по земле и устремленности к небесам. Вокруг и внутри собора можно ходить часами, находя все новые и новые детали, которые раньше не замечал.
http://sa.uploads.ru/Yvrmg.jpg
Фото 31.

Внутри поражает огромность пространства собора, витражи, изысканность и изящество сводов, обилие резьбы по дереву, золота, и лепных украшений. Сразу все взглядом и не охватить. Тонкой работы каменное надгробие испанского рыцаря Эль Сида и его жены Донны Химены. Картина Леонардо да Винчи и его ученика Джованни Пьетро Риццоли (Джампетрино) «Святая Мария Магдалина» и многие другие элементы интерьера просто захлестывают сознание, переполняют сердце восхищением и благоговением, перед творчеством людей, создавших эти шедевры.
Удивительно, какие схождения бывают в этом мире. В Петербурге в Эрмитаже тоже есть картина Джампетрино «Кающаяся Марина Магдалина».
.
Царственные залы Эрмитажа
Жизни всей не хватит обойти,
Только это мне уже не важно –
Важно что-то главное найти.
.
Созданная кистью   Джампетрино,
Через дымку призрачных веков
Кается Мария Магдалина,
Сбрасывая тяжкий груз оков…
(Ольжана Захарова)
.
Сюжет и композиция обеих картин почти совпадают, однако, искусствоведы отмечают, что к картине в Бургосе прикасалась кисть самого Леонардо.
Еще одно чудо Бургоса – церковь Сан Николос, построенная в XV веке, её алтарь представляет собой стену ажурной резьбы по камню.
Великолепны своими размерами и убранством городские ворота Санта-Марии. В городе множество памятников: памятник национальному герою Испании Сиду, современная городская скульптура, конечно памятник пилигриму, с которым можно посидеть рядом и вспомнить пережитое на пройденных участках Пути Сантьяго.
В историческом центре города много интересных фасадов старинных домов и дворцов. Особенно заинтересовал фасад одного из домов. Над его входом рельефно выполнены изображения двух гербов, над ними – солнце с множеством лучей. Обрамляют эту композицию две мощные веревки, перехлестывающиеся вверху таким образом, что верхние концы их, расположены горизонтально, а нижние - свисают по бокам от гербов. Как потом выяснилось из путеводителей, веревка на фасаде здания – пояс францисканского монаха, поэтому дом имеет соответствующее название Касса-дель-Кордон - Дом веревки. Именно в нем «католические короли» Изабелла и Фердинанд принимали 23 апреля 1497 г. Христофора Колумба после его возвращения из второй экспедиции к берегам Центральной Америки.
А еще в Бургосе обилие лавочек и кафе, а в антикварных магазинчиках сувениров и старинных вещичек. Хотелось бродить и бродить по прекрасному городу, сохранившему дух средневековой столицы. Но утром мы распрощались и с этим городом.
Историческая справка: Пещеры Атапуэрка, открытые археологами в 1976 году, представляют собой уникальный пример пребывания человека на этой территории уже миллион лет тому назад. Здесь были обнаружены останки наиболее ранних европейцев. О существовании их цивилизации свидетельствуют пещерные рисунки, каменные орудия и многие другие археологические находки. Ученые предполагают, что древний человек пришел сюда с африканского континента. Пещеры в горах Атапуэрка в 2000 году включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Бургос основан в 884 году королем Альфонсом III Великим (866-910) как важный опорный пункт в борьбе против мавров. В XI веке город являлся столицей кастильских королей, в нем же они и короновались.
Город был обнесен крепостной стеной, свидетелями существования которой сегодня являются монументальные городские ворота. Сохранившиеся ворота Санта Мария - главные городские ворота, были построены в XVI веке, в ренессансном стиле, и заменили более древнее сооружение. Ещё трое ворот – Сан Хуан, Сан Эстебан и  Сан Мартин были воздвигнуты в более поздние времена.
20 июня 1221 года Фердинанд III король Леона и Кастилии (1217-1252) (его важнейшая историческая заслуга состоит в том, что он отвоевал у мавров почти все территории на юге Пиренейского полуострова), его жена и епископ Маурицио положили первый камень в основание Кафедрального собора Бургоса. Расположение собора на склоне горы создавало сложности в проектировании и возведении его стен. Купол и башни собора были возведены только к середине XVI века. Отделочные работы продолжались и того дольше и закончились в XVIII веке. В соборе похоронен испанский национальный герой XI века, уже упоминавшийся ранее, Сид - Родриго Диас де Бивар (1040-1099) вместе со свое женой доньей Хименой.
.
11.05. Burgos - Hornillos del Camino

Маршрут дня – 20 км: Burgos (а) - Villalbilla (а) - Tardajos (а) - Rabé de las Calzadas (а) -Hornillos del Camino (Albergue de Hornillos).
.
После большого Бургоса мы пришли в поселок Хорнильос-дель-Камино, имеющий всего одну улицу, которая является частью Пути Сантьяго. Большая приходская церковь Санта Мария с прекрасным золоченым алтарем, показывает важность данного населенного пункта для Пути Сантьяго. На площади перед церковью стела, на вершине которой разместился петух Санто-Доминго.
http://s2.uploads.ru/W7XDr.jpg
Фото 32.

Перед тем, как придти в поселок, возникла ситуация, о которой имеет смысл рассказать. Мы сидели на обочине дороги и отдыхали. Мимо нас быстро прошли итальянцы, оживленно о чем-то разговаривая. Если вы видите на Пути пару или группу оживленно и громко разговаривающих людей, то это как, правило, итальянцы. Меня обычно их разговоры не привлекали и не задевали. А здесь их громкий разговор почему-то задело. И я решил их обогнать. Я прервал отдых и, набирая обороты, двинулся за ними. До поселка оставалось примерно полчаса хода. Я с трудом их догнал (они шли без рюкзаков), но в поселок вошел впереди них. Когда я мылся в душе, то увидел отек на правой ступне. На последнем привале я снимал обувь для отдыха, тогда отека точно не было. Мелькнула мысль о том, что это ещё одна подсказка Пути. Когда идешь в паломничество не надо ни с кем соревноваться и никому ничего не надо доказывать. Да, и в обыденной жизни не следует это забывать. У каждого человека свой ритм жизни.
Историческая справка: Местность, где сейчас расположен Хорнильос-дель-Камино был важным пунктом на средневековом Пути. Лепрозорий, основанный здесь в 1156 году Альфонсо VII королем Леона и Кастилии (1127-1157), и другие госпитали давали приют многим паломникам.
Приходская церковь Санта Мария, которая является готическим храмом, известна с 1360 года.

23

12.05. Hornillos del Camino – Castrojeriz
Маршрут дня – 20 км: Hornillos del Camino (а) - San Bol (а) - Hontanas (а) - Castrojeriz (Albergue de peregrinos Casa Nostra).
.
Перед тем как придти в Кастрохерис (население около 1 тыс.) мы увидели развалины монастыря Сан Антонио. Сейчас старинный (XIV в.) монастырь Сан Антонио - живописные развалины, но в средние века это был крупнейший монастырь в Испании, да и в Европе. Дорога проводит нас к сохранившимся аркам готического собора монастыря и стрелой устремляется к Кастрохерис.
http://s2.uploads.ru/CHa7N.jpg
Фото 33. 

При подходе к городу красивая панорама. Кастрохерис расположен у подножия большого холма, который возвышается над плоской равниной. На вершине холма развалины древнего замка.
http://sa.uploads.ru/RKcfl.jpg
Фото 34.

Историческая справка: История монастыря Сан Антон в этой местности такова. Среди болезней, кроме чумы, бичом средневековой Европы был эрготизм - отравление, возникающее в результате употребления в пищу ржаного хлеба, зараженного грибком спорыньи. Болезнь в те времена была известна как «огневица», «огненная чума», «огонь святого Антония». Обычно начало массовых эпидемий эрготизма связывается с 994 годом, возможно, из-за впечатляющей цифры погибших — от 20 до 50 тысяч. Распространение эрготизма к концу XI века стало настолько обширным, что в 1095 году папа Урбан приказал основать орден святого Антония, в задачи которого входило лечение страдающих этой болезнью. Опасность заразы вынуждала большинство монастырей и больниц Ордена строить вне населенных пунктов. Лечение заключалось единственно в молитве и отпиливании пораженных конечностей, после чего имущество быстро умиравшего пациента переходило Ордену. В XV веке в Европе насчитывалось около 390 таких госпиталей.  Причина «огня св. Антония» оставалась тайной до 1670 года, когда скромный французский врач Луи Тулье вскрыл причины несчастья. В 1791 году орден был упразднен.
Местный монастырь был построен на Пути Сантьяго, поэтому в нем монахи занимались не только лечением «огня святого Антония», но и осуществляли милосердие к паломнику. Сейчас в этих развалинах восстанавливается приют для пилигримов.
Статус города населенный пункт Кастрохерис получил в 974 году от графа Кастилии Гарсия Фернандес. Эта юрисдикция признана первой, предоставленной в Кастилии.
Сегодня ветхий замок, расположенный на высоком холме и занимающий доминирующее положение над городом, когда-то был свидетелем и участником сражений христианских королей между собой и с арабами. В 1131 году Альфонсо VII король Леона и Кастилии (1127-1157) окончательно присоединил эти земли к Кастилии. На протяжении почти двух километров вдоль дороги встали церкви, госпитали (до семи), постоялые дворы, процветала торговля.
.
13.05. Castrojeriz – Frómista

Маршрут дня – 26 км: Castrojeriz (а) -  Itero del Castillo (а) - Itero de la Vega (а) - Boadilla del Camino (а) - Frómista (Albergue Estrella del Camino).
.
Через  10 км после выхода из Кастрохерис подходим к скиту Сан Николас, госпиталю XIII века, построенного рядом с рекой Писуэрга. Сейчас здесь организовано небольшое пристанище для паломников. Рядом показывает свою красоту средневековый мост, имеющий двенадцать арок, и который связывает две испанские провинции Бургос и Паленсию.
После Бобадилья-дель-Камино идем вдоль канала Кастилии – памятник инженерного дела  конца XVIII - XIX вв. Проект не был полностью реализован, но 210 км проложенного канала и несколько шлюзов существуют и по ныне.
Во Фромисту (население около 1 тыс.)  входим по мосту через один из сохранившихся шлюзов. Муниципальный альберг находится рядом с церковью Сан Мартин. Это, несомненно, одно из самых красивых и изящных зданий романского стиля на Пути Сантьяго. Средневековый летописец Пути Эмерико Пико нашел точные слова, чтобы передать прелесть этого храма, понятные, может быть, только пилигриму: «Церковь Сан Мартин располагает к остановке больше, чем усталость».
http://s6.uploads.ru/4SdDM.jpg
Фото 35.

После обустройства, как всегда, знакомство с городом. Была пасмурная погода, но город светлый. Особенно это чувствовалось по сравнению с Кастрохерис, в котором ощущалась какая-то затененность, сумрачность, даже чертовщинка.
В церкви Сан Педро небольшая картинная галерея, в которой представлены иконы цикла «Страсти Христовы» вполне канонические для средневекового европейского искусства.
Заинтересовали две картины-иконы в алтарной части церкви. Сведений в церкви об этих картинах нигде не было или я просто не заметил их.  Первая была посвящена Богоматери. Мария изображена в полный рост со сложенными руками на уровне груди. Её окружают шесть ангелов, как бы поддерживая со всех сторон: на уровне головы, на уровне груди и у ног. У головы Марии ангелы держат над ней венец. Расположение ангелов на трех уровнях воспринимается как символизм троичности христианского мироздания: мир Духа, мир души и мир материальный.

24

http://s7.uploads.ru/3QgB5.jpg
[align=center]Фото 36.
По возвращении домой, при обработке своих путевых записей с привлечением мне доступной информации из литературы и Интернета, я предположил, что согласно традиции, известной в Католической Церкви с XII века, картина посвящена Коронованию девы Марии после Вознесения. Но кроме материала, позволившего уточнить сюжет картины, в Интернете я встретил воспроизведение фотографии резной деревянной скульптуры, находящейся в одном из храмов польского города Торунь – родине Николая Коперника. Скульптура, созданная предположительно в конце XIV века, называется - «Мария Магдалина во славе». Поражало то, что композиция скульптуры из Торуни и картины из Фромисты были совершенно идентичными. Марию Магдалину в позе смирения, как и Богоматерь шесть ангелов восхищают на Небеса. Как известно согласно христианской традиции Богоматерь была вознесена на небо телесно, а тело Марии Магдалины осталось на земле, поэтому и существуют ее мощи. Но как видим, в церковном искусстве существовала тема вознесения во славе на Небо и Богоматери и Марии Магдалины, примером чего и служат рассматриваемые картина и скульптура. Это может быть свидетельством того, что и Дева Мария, и Мария Магдалина в массовом сознании были одинаково почитаемы в католическом мире как святые. В то время как официально Католическая Церковь только в 1969 года отказалась от формулировки "раскаявшаяся блудница" по отношению к Марии Магдалине. В православии Мария Магдалина изначально почитается исключительно как равноапостольная святая мироносица.
Как упомянуто выше, в алтарной части церкви Сан Педро находится еще одна необычная икона-картина, на которой Иисус изображен в полный рост, держащим на руках ребёнка. В традиционной иконографии Христос предстает с ребёнком на руках только на картинах и иконах, посвященных Успению Девы Марии. В этих случаях ребёнок является символом отошедшей от тела души Богоматери. Но на данной картине кроме Христа и ребенка никто не изображен, ни Дева Мария, ни апостолы, нет никакого намека на то, что картина посвящена Успению. Может быть, художник изобразил здесь земного Иисуса со своим ребенком, матерью которого, как предполагают некоторые современные исследователи, была Мария Магдалина? Но ответа на этот вопрос у меня нет.
На площади перед церковью Сан Педро памятник святому Тельмо, покровителю мореплавателей, который родился в этом городе. Маленький скверик вокруг памятника располагает к отдыху и созерцанию.
http://s3.uploads.ru/dxosI.jpg
Фото 37.
.

Историческая справка: Церковь Сан Мартин во Фромисте начала возводиться в 1066 году по желанию Мунии Санчес - вдовы Санчо III Великого короля Наварры (1000-1035). При жизни он был самым могущественным христианским монархом Иберийского полуострова и после захвата города Леон носил титул «Короля испанцев». Муния Санчес скончалась в год начала строительства церкви. Церковь принадлежала монастырю уничтоженному пожаром в XV веке.
Церковь Сан Педро начала строиться в XV веке. Выделяется ренессансный портал, законченный к 1560 году.
Педро Гонсалес Тельмо (1180/1190 - 15 апреля 1246) - католический священник, монах доминиканец. Выходец из знатного испанского рода он получил блестящее университетское образование, отличался даром риторика.  Его дядя, будучи епископом Асторги, содействовал возведению Тельмо в сан каноника в этом же городе, несмотря на то, что Тельмо к этому времени не достиг необходимого для этой должности возраста. Легенда утверждает, что, войдя в Асторгу, чтобы занять этот пост, он упал со своего коня, т.к. тот поскользнулся на выпавшем снеге. Эпизод напоминает обращение в христианство язычника Савла, который стал апостолом Павлом,  когда упал с коня по дороге в Дамаск. Это унижение на виду у всего города не только рассердило Тельмо, но и заставило принять решение об уходе монахом в монастырь. Как монах он занял пост военного капеллана, где его дар оратора привлек внимание Фернанда III Святого короля Леона и Кастилии (1217-1252), который позвал монаха ко двору и сделал своим духовником. В дальнейшем он оставил двор, проповедовал в Астурии и Галисии. С этим периодом его жизни связано большинство его чудес, особенно в помощи морякам и рыбакам, к которым, как говорят, он чувствовал особенную симпатию. Поэтому святой Тельмо в Испании считается покровителем мореходов. Его часто традиционно путали с Эрасмо де Формиа (или Эльмо, умер около 303 года), также чтимым мореходами, имя которого носит атмосферное явление, называемое – огни святого Эльмы. Это электрический разряд, в форме светящихся пучков, возникающий на концах мачт кораблей, попавших в шторм. Появление таких огней по поверьям моряков сулило надежду на спасение.
Святой Тельмо умер в 1246 году при паломничестве к могиле святого Иакова.
.
14.05. Frómista - Carrión de los Condes

Маршрут дня – 21 км: Frómista(а) - Población de Campos (а) - Revenga de Campos - Villarmentero de Campos (а) - Villarcázar de Sirga (а) - Carrión de los Condes (Albergue de Peregrinos Convento de Santa Clara).
.
Городок Вильялькасар-де-Сирга принадлежал долгое время Ордену тамплиеров. От тех времен сохранилась впечатляющая церковь Санта Мария ла Бланка. Храм построен в романском стиле с величественным порталом, сочетающим элементы романской архитектуры со скульптурным убранством и мавританского влияния в виде высокой стрельчатой арки перед порталом. В интерьере собора есть интересная деталь, которую не сразу и замечаешь. Слева от входа в стене  имеется небольшой резной барельеф, на котором изображен всадник и монах. Это знак, указывающий на присутствие тамплиеров в этих краях. Известно, что Орден имел в своей структуре рыцарей-всадников и монахов, что вполне возможно и изображено на барельефе.
http://sa.uploads.ru/71lZ4.jpg
Фото 38.

Рядом с церковью уже в наши дни установлен симпатичный памятник пилигримам. Можно подсесть за стол, за которым уже сидит вылитый из металла пилигрим (как потом выяснилось это фигура хозяина местного трактира), в средневековом одеянии с ракушками, в шляпе, с посохом и тыквой для воды. На столе стоят две кружки и кувшинчик. Можно «выпить» за встречу, посидеть, поговорить. Конечно, и кружки, и кувшинчик - элементы памятника, их не поднять со стола, да и пилигрим молчалив, но атмосфера встречи в придорожной таверне двух пилигримов вполне реально возникает.

25

http://sa.uploads.ru/sC6ax.jpg
Фото 39.
В Каррион-де-лос-Кондес (население 2,3 тыс.) останавливаемся в альберге, который размещается в монастыре Санта Клара.
http://sa.uploads.ru/5VKl7.jpg
Фото 40

На одной из стен рисунок, в композиции которого можно усмотреть схему построения критского лабиринта. Конечно, для монахинь символизм барельефа имел совершенно иной смысл. Под рисунком начертан по-испански девиз – «Мир и добро».
http://s7.uploads.ru/WgxzH.jpg
Фото 41.
 
Небольшой музей знакомит посетителей с произведениями искусства, которые использовались в монастырской жизни.
В центре города церковь Сантьяго, который в настоящее время превращен в музей, в котором хранятся образцы искусства Пути Сантьяго. В городе, конечно, есть свой памятник пилигриму.

26

http://s3.uploads.ru/6WYeq.jpg
Фото 42.

Историческая справка: Каррион-де-лос-Кондес - значительный город Камино де Сантьяго. В конце XII века в нем было до 14.000 жителей. Город обслуживался двенадцатью церковными приходами и несколькими госпиталями, которые давали приют многим паломникам, которые в этот город прибывали. Путешественники описывали город как «богатый хлебом, вином, мясом и всеми видами продуктов».
Монастырь Санта Клара, построенный в 1255 г. по указу королевы Португалии, один из самых древних монастырей Ордена святой Клары в Испании. Орден был основан в 1212 г. св. Кларой Ассизской сподвижницей Франциска Ассизского. Духовность ордена основана на молитве, бедности и смирении в духе проповедей святого Франциска и святой Клары. Многие монастыри клариссинок соблюдали строгий затвор — общение монахинь с мирянами происходило лишь через решётку, символизирующую преграду между мирской и затворнической жизнью. Сейчас на территории монастыря оборудован альберг.
.
15.05.2010 г. Carrión de los Condes – Terradillos de los Templarios.

Маршрут дня – 27 км: Carrión de los Condes (а) - Calzadilla de la Cueza (а) - Lédigos (а) - Terradillos de los Templarios (Albergue de Terradillos de los Templarios).
.
Террадильос-де-лос-Темплариос находится в местности, которая в XII-XIII веках, принадлежала Ордену Тамплиеров. В настоящее время это маленький поселок с единственной небольшой церквушкой. При подходе к поселку новый альберг, удобный с прекрасным баром. Но и цена новая – 7 евро. Если хочется исторического колорита, то лучше остановиться в приюте, который находится в самом поселке.
.
Историческая справка: Террадильос-де-лос-Темплариос в XIII был одним из командорств Ордена.
В свое время в поселке было две церкви: сейчас уже разрушенная Сан Эстебан и сохранившаяся до настоящего времени Сан Педро. В интерьере церкви выделяется распятие XIV в. и алтарное украшение XVII в.
.
16.05. Terradillos de los Templarios – Bercianos del real Camino

Маршрут дня (1) – 24 км: Terradillos de los Templarios (а) - Moratinos - San Nicolás del Real Camino (а) – Sahagún (а) -  Calzada de Coto (а) - Bercianos del Real Camino (Albergue Parroquial de Bercianos).
Маршрут дня (2) – 26 км: Terradillos de los Templarios (а) - Moratinos - San Nicolás del Real Camino (а) – Sahagún (а) -  Calzada de Coto (а) – Fuente del peligrino – Calzadilla de los Hermanillos (а).
.
Лабиринты по-прежнему украшают Путь. Сегодня с утра нас ждала встреча с классическим критским лабиринтом, выложенным из камней на обочине дороги. По-видимому, рисунок в монастыре святой Клары предупреждал именно об этой встрече.
http://s6.uploads.ru/KiZmj.jpg
Фото 43.

Город Саагун расположен уже в провинции Леон. Здесь нас встречает еще один памятник пилигриму. Очень приятный город. Опрятные светлые улочки с интересной архитектурой, есть исторические памятники, даже люки канализации выглядят как произведения искусства.
http://sa.uploads.ru/67vGZ.jpg
Фото 44.

Часто попадаются уютные кофе, все настраивает на расслабление, отдых, неторопливость. И, несмотря на все это, мы не остаемся в городе. Мы покидаем Саагун, перейдя через средневековый мост с чудесным названием – мост Пения, нас ждет Берсианос-дел-Риал-Камино.
После Кальсадо-де-Кото развилка. Направо ведет дорога, сохранившаяся еще со времен Древнего Рима, а налево Французский королевский путь. Половина группа ушла вправо и ночевала в Калсадилья-де-лос-Херманиллос. Поэтому сегодня указаны два маршруты дня. Дороги сходятся в Мансилья-де-лос-Мулас, где мы и встретились на следующий день.
К Берсианос-дел-Риал-Камино шли по жаре, зелени становилось все меньше и меньше. В конце концов, деревья вообще исчезли, вокруг было пустое пространство, обожженное солнцем. Сейчас только середина мая, что же будет в этой местности летом! Берсианос-дел-Риал-Камино оказался поселком, в котором преобладали одноэтажные дома из необожженного кирпича (обычно даже в маленьких поселках, как правило, дома двухэтажные), внешне посёлок выглядел бедно и негостеприимно (как потом мы узнали, в средневековые времена паломники чувствовали себя в этой местности также неуютно, здесь мародерствовали волки). Улицы были пустынными и пыльными. Только у небольшой церквушки после воскресной службы традиционно стояли прихожане и обменивались новостями. Солнце нещадно палило. Только когда писал этот текст, мелькнула мысль, что окружающее пространство и жара были настолько удручающими, что не было желания воспользоваться фотоаппаратом. Ни одного фото этого поселка у меня нет.
Альберг располагался в крепком старинном двухэтажном здании на краю деревни. Внутри была желанная прохлада. Это был для нас первый приют, в котором не было фиксированной платы за ночлег. Оплата (так называемое donativo - добровольное пожертвование), что называется по твоей воле, когда утром будешь уходить из альберга. На первом этаже оказалась комнатка-часовня. Удивила икона в ней, она больше походила на православную, чем католическую.
В этот день все устали и после душа соснули часок другой. А вечером мы были приглашены на совместную трапезу, на которой подавали и первое, и второе, и вино. В завершение был даже десерт. Усталость как рукой сняло.

27

http://sa.uploads.ru/G1chW.jpg
Фото 45. 
В конце этого чудесного вечера госпитальеры пригласили всех постояльцев проводить солнце в закат. Альберг стоял на краю деревни на возвышенности, растительности было мало, поэтому весь горизонт был чист. Человек тридцать взрослых людей разных национальностей сидели тихо и как дети  заворожено провожали солнце за горизонт. Может быть кто-то, как и я, вспомнил маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери, который очень любил смотреть, как заходит солнце.
Вот такой был у нас сегодня трудный, но чудесный день. Так что внешний негостеприимный вид деревни сочетался с гостеприимством и теплом человеческих сердец. Мир и жизнь всегда полярны. И твоё внутреннее состояние определяется только тем, на чём ты концентрируешься.
Историческая справка: Местность, где расположен город Саагун  пользовалась большой известностью уже во времена Рима. Известность этой местности обеспечивалась расположением ее на пересечении дорог между Италией и испанскими городами Асторга, Сарагоса и Таррагона.
Название города связано с римским легионером Факундом, который обрел здесь мученическую смерть. Альфонсо III Великий король Астурии (866-910), основывая в этой местности монастырь, собрал в нем монахов, которые бежали из Кордовы, спасаясь от арабского завоевания. В монастыре была построена церковь в честь святого Факунда. Название «Сан Факундо», было впоследствии изменено на «Сантфагунд», а затем превратилось в «Саагун». Это название церкви и дало имя поселению, образовавшемуся вокруг монастыря. Перестроенный в XII веке монастырь почти не дошел до нашего времени.
Город был несколько раз разрушен и восстановлен. Он достиг расцвета при Альфонсо VI Храбром короле Леона и Кастилии (1072-1109), который оказывал городу и монастырю благосклонность, предоставляя им привилегии. В городе сохранились две церкви XII века Сан Тирсо и Сан Лоренцо. Церковь Сан Тирсо, возведенная в 1123 году, -  первое культовое здания в Испании построенное из кирпича и послужившее прототипом для многих церквей в Испании.
В Саагуне  было смешение культур и языков, в нем жили кастильцы, французы, мавры и евреи. Богатые и бедные, буржуа и ремесленники, художники и артисты, происходящие из мусульманской Испании, оседали в этих местах на жительство. В силу этого в городе, в его архитектуре и декоративно-прикладном искусстве процветал стиль «мудехар». Мудехары - мусульмане, которые остались жить на освобожденных христианами землях и сохранили свою религию, обычаи и художественные традиции. В стиле «мудехар» тесно переплелись элементы мавританского, готического и позднее ренессансного искусства. В архитектуре характерные черты стиля: подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) арка; сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду; наборные деревянные потолки, орнамент и цветные изразцы на стенах; внутренний двор, вокруг которого группировались остальные помещения церковного или жилого здания.
С Саагуном связана интересная страница истории времен конкисты – завоевания Мексики испанцами. В этом городе в 1499 году в семье мелкопоместных идальго родился Бернардино де де Рибера, который после пострижения в монахи взял прозвище де Саагун, в честь своего родного города. Де Саагун был монахом ордена францисканцев, историком и лингвистом, вел миссионерскую и просветительскую деятельность в Мексике, где и скончался в 1590 году. Он в совершенстве овладел не только языком индейского племени науатль, но и его письменностью. Главным трудом всей жизни Саагуна является «Всеобщая история вещей Новой Испании», написанная им на основе собранных материалов и являющаяся до сегодняшнего дня ценнейшим источниками по истории доколумбовой Мексики. С испанского текста была в 1580 г. снята копия и увезена в Испанию, но труд в полном объёме так и не был опубликован до начала ХХ века.
Примером того, как в интересах Католической Церкви и испанской монархии в те времена уничтожалась культура народа другого континента, является Королевский Указ Филиппа II, в котором было написано буквально следующее: « …мы сочли неподобающим по некоторым важным причинам, чтобы эта книга была напечатана и распространялась каким-либо способом в тех местах; и так повелеваем вам, чтобы тотчас же по получении сего нашего указа постарались с величайшей осторожностью и быстротой заполучить эти книги, чтобы от них не осталось ни оригинала, ни какого-либо переложения… Этим вы будете предупреждены в том, что никоим образом нельзя допустить, чтобы писал кто-либо на любом языке о вещах, касающихся суеверия и образа жизни этих индейцев, потому что так нужно делу Бога – нашего Господина и нам».
К счастью, де Саагун сохранил копии своих текстов, чем и спас их от окончательного уничтожения. То, что осталось от собранной им документации, в настоящее время находится в Мадриде (Библиотека королевского дворца и Библиотека королевской академии истории) и во Флоренции (Лауренцианская библиотека).
Де Саагуна называют «пионером антропологии», считают предшественником современных этнографов, ибо для него были характерны тщательное изучение местного языка, разработка плана исследования, подбор информаторов, запись услышанного на языке информатора, критическое отношение к материалу.
Название поселка Берсианос-дел-Риал-Камино показывает происхождение первых поселенцев - колония леонского Биерсо. Самые древние документы, которые упоминают о существовании Берсианос, относятся к 950 году.
.
17.05. Bercianos del real Camino - Mansilla de las Mulas

Маршрут дня – 27 км:  Bercianos del real Camino (а) - Burgo Ranero (а) - Reliegos (а) - Mansilla de las Mulas  (Albergue de peregrinos de Mansilla).
.
В Бурго-Ранеро привлекла внимание церковь Сан Педро, на башне которой гнездился аист. Следует заметить, что на большинстве церквей, мимо которых проходит Путь Сантьяго, вьют себе гнезда аисты. Аист в христианской иконографии является символом чистоты, благочестия и воскрешения. Одна из легенд раннего христианства гласит, что аист кружил вокруг креста, ободряя и утешая распятого Христа. Откуда аисты в Испании, да и не только в ней,  знают эту легенду и почему вьют свои гнезда на храмах?
http://s7.uploads.ru/0f8d3.jpg
Фото 46.

Мансилья-де-лас-Мулас (население около 2 тыс.) был просто залит солнцем, когда мы вошли в него. Город старый, сохранил частично стены и башни, которые когда-то защищали его от врагов. В небольшой приходской церкви витраж – архангел Михаил ведет свой праведный бой.
http://sa.uploads.ru/NR0Yq.jpg
Фото 47.

Уютный внутренний дворик в альберге, стены которого были увешаны цветами, не спасал от жары и солнца. Но забота волонтеров приюта о паломниках достойна только благодарности.

28

http://s3.uploads.ru/1JpQh.jpg
Фото 48.

На одном из приютов города надпись – «И не забывайте: турист говорит - Дайте мне…, а пилигрим - Я люблю вас!». Ещё один подарок Пути – когда бы и где бы ты ни путешествовал, смотри на мир не глазами туриста, а глазами паломника по планете Земля. А за пределами этой жизни начнется паломничество в других пространствах.
.
Историческая справка:  Населённый пункт на месте, где расположен Мансилья-де-лос-Мулас, известен с древнеримских времен. Но своего расцвета  город достигает при Фердинанде II короле Леона (1157-1188), который упорядочивает его заселение и предоставляет городу привилегии. Город окружала крепостная стена с четырьмя воротами, которые совпадали с четырьмя сторонами света. Наличие крепостной стены говорит о стратегическом значении местности, на которой расположен город. С тех пор город всегда был важным центром торговли и скотоводчества в этом районе. Наличие в городе трёх госпиталей-приютов, двух монастыря и семи церквей показывают его важность для Пути Сантьяго. До сегодняшнего дня сохранились остатки средневековой стены и двух городских ворот – Арка Консепсьен и Арка Сан Августин.
.
18.05. Mansilla de las Mulas – Leon

Маршрут дня – 21 км: Mansilla de las Mulas (а) - Villamoros de Mansilla - Puente de Villarente (а) - Arcahueja (а) – Valdelafuente - Leon  (Albergue de Peregrinos de la RRMM Benedictinas).
.
Сегодня мы идем в Леон – крупнейший город на Пути Сантьяго (население 140 тыс.). Войдя в город, мы пропустили два альберга и указатели вывели нас к бенидиктинскому монастырю в центре города, где мы и остановились на ночлег. После короткого отдыха знакомство с городом.
В десяти минутах ходьбы от приюта Кафедральный собор Санта Мария де Регла, который «считается наилучшим примером готики Пиренейского полуострова». В интерьере собора великолепны витражи.
http://s6.uploads.ru/J7Cwa.jpg
Фото 49.

На портале Иисус в характерной позе одарации (руки согнуты в локтях и подняты вверх, ладони обращены к входящим в храм). Как уже упоминал, подобное расположение рук является формообразующим для начертания критского лабиринта. Тут же нашелся и лабиринт, правда, не критский.
http://s6.uploads.ru/tmfrd.jpg
Фото 50.

На площади напротив собора расположен занятный памятник. Считается, если приложить свою ладонь к одной из двадцати выемок в виде ладони на памятнике и загадать желание, то оно сбудется. Вокруг  памятника выложен лабиринт из плит.  На памятнике есть еще одна интересная деталь. На постаменте вылиты символы масонства: циркуль, наугольник, отвес. Циркуль – символ Небесного Свода и безграничной Божественной премудрости, наугольник – Земли и ограниченного человеческого познания, отвес – Истины, как Правоты слов и дел перед Богом и обществом. Более подробно узнать смысл этого памятника в этот раз не удалось.
Гуляя по очаровательным узким улочкам, вышел на площадь к Церкви Сан Исидоро. Церковь строилась для упокоения мощей святого Исидора Севильского, которые Фердинанд I привез в Леон из Севильи. Внутри храма, кроме алтаря, внимание привлек витраж, который состоял из шестидесяти четырех  последовательно чередующихся правосторонних и левосторонних спиралей. Рядом с церковью находится «Пантеон королей» - королевский склеп, в котором покоятся мощи святого Исидора и останки  правителей королевства Леон и членов их семей. Свод Пантеона, украшен фресками 12-13 веков на библейские темы. Из-за обилия фресок Пантеон нередко называют испанской Сикстинской капеллой.
Следующий объект знакомства с Леоном – монастырь Сан Маркос. Великолепный фасад с атрибутами апостолов Иакова и Марка – меч Сантьяго, раковина и лев. Перед монастырем памятник пилигриму, который сидит на ступеньках постамента колоны с вознесенным крестом и восхищенно смотрит то ли на фасад монастыря, то ли в горние выси.

Фото 51.

29

http://sa.uploads.ru/KVTjy.jpg
Фото 51.
В левой части здания монастыря сегодня располагается «Парадор» - фешенебельная гостиница, а в правой – небольшой музей Леона. Пространство внутреннего дворика монастыря насыщено ароматом средневековья, тишиной и спокойствием, шум города не долетает сюда. Здесь для меня совершенно незаметно пролетел час времени, я отдохнул и сделал записи в своем дневнике.
Недалеко от музея стоит сооружение ангарного типа, в котором развернута выставка - эпоха неолита в истории человечества. Керамика, бронзовое литье, орудия труда, макеты сценок из жизни древнего человека времен неолита. Познавательно и интересно, дети и взрослые от выставки просто в восторге. Это было хорошим продолжением контакта с архаическим прошлым человечества, который начался для нас неделю назад в Атапуэрка.
.
Историческая справка: Леон вырос из лагеря римских легионеров, поэтому название города связывают именно с этим фактом, а не с тем, что в гербе Леона изображен лев.  Город быстро развивался благодаря золоту, которое добывалось недалеко от города. Хроники указывают на Леон как "город, полный всех видов товаров". В 717 году Леон захвачен маврами, но одним из первых испанских городов в 742 году освобожден в ходе Реконкисты. Через город проходил и проходит Путь святого Иакова. Раньше, не менее шестнадцати госпиталей предоставляли приют пилигримам. Одним из самых знаменитых был госпиталь монастыря Сан Маркоса, в котором каждому пилигриму вручали один фунт хлеба с отметкой на посохе, чтобы избежать повторной милостыни.
Кафедральный собор Леона Санта Мария де Регла - шедевр испанской готики, построенный французскими архитекторами в XIII веке. Собор сооружен на месте старого храма в романском стиле. Фасад напоминает соборы в Реймсе и Амье. Витражи общей площадью около 1800 квадратных метров, в отличие практически от всех соборов в Испании, где постоянно полумрак, наполняют внутреннее помещение собора светом, превращая его  в один из самых красивых в Европе. Именно из-за множества витражей собор называют "Домом света".
Значительным памятником является  церковь Сан Исидоро, построенная во время царствования Фердинанда I, первого короля Кастилии и Леона (1037-1065). Церковь была освящена в 1063 году. В последующие годы вдова Фердинанда донья Санча пристроила с западной стороны церкви так называемый «Пантеон королей». Дошедший до наших дней вид церковь приняла при перестройке, после окончания строительства Пантеона. В 1149 году новая церковь была освящена в присутствии короля Альфонса VII (1127-1157).
Церковь Сан Исидор одна из немногих в Испании, в которой литургия служится по мосарабскому обряду, отличающемуся от римско-католического литургического обряда. Мосарабский обряд весьма древен и в основных своих чертах сложился в вестготской Испании, ещё до арабского завоевания и появления собственно «мосарабов» (от искаженного арабского мустариб – «арабизированный»). Мосарабы - собирательное название для христиан романского происхождения, проживавших на территориях Пиренейского полуострова, находящихся под контролем мусульман.
О том, что это церковь мосарабского обряда говорит и расположение входа в неё. В отличие от христианской базилики, где вход всегда находился на западном, более узком фасаде, что подчеркивает осевую направленность храма, в мосарабских церквях вход располагался, как правило, на боковой, широкой стороне.
Исидор Севильский (560-636) - архиепископ Севильи в вестготской Испании, последний латинский отец Церкви и основатель средневекового энциклопедизма. Большой вклад внес в формирование единообразия месорабского литургического обряда. Крупнейший труд Исидора Севильского «Этимологии» (20 томов)  является энциклопедией тогдашних знаний, почерпнутых главным образом из античности. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. Во многих странах мира праздник Интернета отмечается 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского. В 1998 году День Интернета санкционирован Папой Иоанном Павлом II. Однако святой покровитель Интернета еще не утверждён официально.
.
19.05. Leon - Hospital de Orbigo

Маршрут дня (1) – 21 км: Leon (а) - Trobajo del Camino - Virgen del Camino, La (а) - Valverde de La Virgen - San Miguel del Camino - Villadangos del Paramo (а).
Маршрут дня (2) – 32 км: Leon (а) - Trobajo del Camino - Virgen del Camino, La (а) – Fresno del Camino – Vilar de Mazarife (а) – Vilavante – Hospital Puente de Órbigo (Albergue San Miguel).
.
Обычно утром, уже пройдя несколько км по холодку, мы выпивали ставшее традиционным утреннее «cofe con lece» (кофе с молоком) в каком-нибудь селении, через которое проходил наш маршрут. Утром в леонском альберге был организован бесплатный завтрак. Так что сытые и благодарные, распрощавшись с волонтерами и прекрасным городом Леон, мы двинулись дальше. Нам предстояло в этот день пройти всего 21 км.
В приюте пока собирались в группе высказывались мнения, по какой дороге идти. Дело в том, что примерно через 8 км от Леона в Вирген-дель-Камино дорога раздваивается. Большинство склонялось к тому, что надо пойти по левой дороге в Вилар-де-Мазарифе.
В Вирген-дель-Камино я, в соответствии с договоренностью, свернул налево. Пройдя примерно 21 км и оказавшись в Вилар-де-Мазарифе, я позвонил по мобильнику, чтобы выяснить в каком альберге остановился авангард группы. Так как за сегодняшний переход я никого из группы не видел, то думал, что все уже впереди. И здесь выяснилось, что основная часть группы на развилке пошла вправо и сейчас находится в Вильядангос дел Парамо. Группа опять разделилась, поэтому и сегодня указаны два маршрута.
На левой дороге в Вилар-де-Мазарифе нас оказалось только трое. Мы обсудили ситуацию у живописной приходской церкви Сантьяго и, по-видимому,  под чарами каменного пилигрима, сидящего прямо перед церковью, мои молодые и азартные спутницы предложили пообедать и идти дальше. Мол, в следующем приюте остановимся. Мне бы проявить мудрость, да отправиться в местный альберг отдохнуть, на что намекал и памятник – пилигрим был изображен отдыхающим, он сидел, о чем-то задумавшись.  Долгожданная жара сегодня дала себя знать в полной мере и в моем теле также чувствовалась усталость. Но теперь уже я не устоял перед чарами моих спутниц и, пообедав, мы пошли дальше. К ближайшему альбергу  мы подошли только около шести часов вечера, пройдя в этот день 32 км. И это были километры под дневным палящим солнцем.
Не буду описывать наши состояния. Скажу только, что наши страдания были вознаграждены. В Хоспитал-Пуэнте-де-Орбиго мы входили по удивительно длинному и художественно выразительному мосту Пасо Онросо (Почетный Проход).
http://sa.uploads.ru/ilPUs.jpg
Фото 52.

Его не менее восхитительная история описана в «Дневнике мага»: «Как-то утром мы вышли к мосту — непомерно большому для той речонки, через которую он был переброшен...
— Что ты знаешь про этот мост?
— Ничего. Даже если принять, что уровень воды понизился от засухи, мост все равно чересчур велик. Я все-таки склонен думать, что река пошла по другому руслу.
Насчет этого ничего сказать не могу, - ответил Петрус. Однако мост этот известен на Пути Сантьяго как «Шаг Чести». На этих полях некогда кипели кровопролитные битвы между свевами и вестготами, а потом воины короля Альфонса Третьего дрались здесь с маврами. Быть может, мост такой величины и был выстроен для того, чтобы реки крови не затопили город.
На эту шутку в духе черного юмора я не отозвался. Петрус помолчал в некотором замешательстве, но продолжал:
— Меж тем не ордам вестготов и не победоносному воинству Альфонса Третьего обязан мост своим названием. Нет, это история Любви и Смерти» [6:218-219].
Что это за история, желающие могут узнать, обратившись к  книге П. Коэльо. Отмечу только, что слева от моста расположено поле, на которой летом ежегодно оборудуется ристалище для рыцарских поединков, для проведения праздника в честь тех давних событий.
В альберге мы смогли прекрасно отдохнуть, т.к. хозяйка нас разместила в комнате, где стояли обычные кровати без второго этажа. Такая комната в приюте была единственной, в ней уже расположились несколько человек, которым было явно за семьдесят лет. По-видимому, наш вид о многом сказал хозяйке, и она приняла правильное решение. Сон был приятным и спокойным.
.
Историческая справка: Уютный городок Хоспитал-Пуэнте-де-Орбиго расположен на берегах реки Орбиго. Мост римского происхождения - один самых древних и знаменитых на Пути Сантьяго. За свою историю он множество раз перестраивался и дошел до наших дней, имея девятнадцать арок. Сразу после того как пересекаешь мост, выходишь к госпиталю Рыцарей Сан Хуана, который вместе с мостом дал имя населенному пункту.
.
20.05. Hospital de Orbigo – Astorga

Маршрут дня – 16 км: Hospital de Orbigo (а) - Villares de Orbigo - Santibáñez de Valdeiglesias (а) - San Justo de la Vega - Astorga (Albergue de Astorga).
.
Утром отдохнувшая и радостная наша «тройка» двинулась в сторону города Асторга (население 1,2 тыс.). Радостные, потому что из запланированных на сегодня километров вчера уже пройдены 11 км и нам предстоит преодолеть только 16 км.
Уже при подходе к Асторге, который находится на возвышенном плато, чувствуется основательность и древность города. Прекрасный современный приют расположен слева, сразу при входе в центр города. После обеда знакомство с городом, который зародился в самом начале нашей эпохи как древнеримское поселение Астурика.
Главная доминанта города – кафедральный собор Санта Мария. Поражает изящество и ажурность фасада собора, покой, не суетность и гармония его внутреннего пространства.
http://sa.uploads.ru/u7w5q.jpg
Фото 53.

Рядом с собором расположен дворец епископа, построенный в конце XIX века всемирно известным барселонским архитектором Антонио Гауди (1852-1926). Он стилизован под готический ры­царский замок. Этот дворец – жемчужина Асторги. Интерьеры дворца, выполненные в стиле неоготики, и цветные витражи в окнах изумляют и очаровывают. Сейчас во дворце расположен музей, экспонаты которого связаны с историей кафедрального собора и Пути святого Иакова.

30

http://s6.uploads.ru/HmsV4.jpg
Фото 54.
.

Историческая справка: Поселение Астурика Ав­густа было основано императором Гаем Юлием Цезарем в 14 г. на так называемом «серебряном пути», по которому серебро из недалеко расположенных рудников через Севи­лью отправля­лось в Италию. Астурика упоминается Плинием Старшим (25-79) - автором «Естественной истории», как «величественный город». От римских времен сохра­нились руины крепостных стен, общественных бань, водо­провода.
В средние века Асторга была хорошо защищена крепостными стенами, частично сохра­нившимися до наших дней. Город имел статус епископского города и был крупной остановкой на пути паломников в Сантьяго-де-Компостела. Поэтому здесь было более двадцати госпиталей, которые давали приют приходящим пилигримам.
Строительство кафедрального собора Санта Мария осуществлялось в XV-XVIII веках на месте прежней церкви. Вокруг церкви в средние века шумел рынок для паломников, направлявшихся в Сантьяго.
В XVIII-XIX вв. значительный доход жители Асторги полу­чали от производства и продажи шоколада. В городе есть Музей шоколада, где можно увидеть приспособления для изготовле­ния разных сортов шоколада и ли­тографии, иллюстрирующие этот процесс.
Асторга - главный город небольшого народа марагатос (maragatos). Его происхождение неизвестно; по одной из версий, марагатос - потомки берберов, их основным занятием на протяжении веков оставалось разведение мулов. Во вре­мя праздников некоторые жители надевают национальные костюмы марагатос.
.
21.05. Astorga - Rabanal del Camino

Маршрут дня – 20 км: Astorga (а) - Murias de Rechivaldo (а) - Santa Catalina de Somoza (а)  - Ganso, El (а) - Rabanal del Camino (Albergue El Tesín).
.
В Рабаналь-дель-Камино все маленькое. Маленький и сам поселок и церковь, постройку которой связывают с тамплиерами. Перед службой разговорились со священником этой церкви. Когда он узнал, что мы из России, из Петербурга, обрадовался. Рассказал, что в прошлом году был в городе и что в «восхитительном Пушкине» у него живет друг.
Зашли в недавно открытый альберг. Интересен местный колорит. С любовью развешены на стене и под крышей навеса сельскохозяйственные инструменты, посохи, кузнечные меха, вешалка с местным орнаментом.
Из нашей группы здесь осталось три человека. Остальные ушли дальше, ближе к Железному Кресту, в Фонсебадон.
Историческая справка: Первые документальные упоминания населенного пункта Рабаналь-дель-Камино появляются в начале XII века.  В Кодексе Калекстино о нем говориться как о девятом этапе Пути Сантьяго. В это же время в этой местности появляются рыцари Ордена тамплиеров для защиты паломников. С их появлением связывается строительство церкви Санта Мария («Наша сеньора Асунсьона»). С 1287 году церковь подчинена епископату в Асторге.
С 2001 года бенедиктинскими монахами из Германии возобновляется жизнь в стенах сохранившихся зданий монастыря Сан Сальвадор. История поселка остается связанной с развитием паломничества по Пути Сантьяго. Сейчас в нем действуют два альберга и небольшой, но первоклассный отель.
22.05. Rabanal del Camino – Molinaseca
Маршрут дня – 26 км: Rabanal del Camino (а) - Foncebadón (а) - Manjarín (а) - Acebo, El (а) - Riego de Ambrós (а) - Molinaseca (Hospital de peregrinos de Molinaseca).
.
Сегодня мы решили выйти на час раньше, чем обычно, т.е. в шесть утра. Предстоял подъем на самую высокую точку Пути (1450 м.), на которой установлен памятный знак Железный Крест. Но так как Рабаналь-дель-Камино находится на высоте 1200 м, то подняться надо было всего на 250 м. Зато потом предстоял спуск на отметку 600 м. Сначала мы вошли в Фонсебадон, в котором ночевала почти вся наша группа. «…Фонсебадон, поселок обширный, но полностью разрушенный. Черепичные крыши каменных домов развалились от ветхости, деревянные стропила сгнили. Одним концом деревня упиралась в глубокий овраг, а прямо перед нами, за горой, стоял один из самых важных путевых знаков паломничества — «Железный Крест». Теперь уже я проявлял нетерпение, торопясь поскорее оказаться у этого ни на что не похожего монумента: железный крест на десятиметровом основании высился здесь еще со времен античности — Цезарь, вторгшись в Испанию, поставил его в честь Меркурия. По языческой традиции пилигримы клали у подножья камень, принесенный издалека» [7: 224].
Мы быстро прошли Фонсебадон – действительно мрачноватое место, правда, собаки на нас не напали. И мы устремились к вершине. Потом ребята рассказали, что, несмотря на внешнюю неприветливость этого места, прием в альберге им был оказан, как всегда, теплый и сердечный.
В лучах восходящего солнца мы подошли к Железному Кресту. Впечатление такое, что это скорее не Крест, а Шаманский столб, поскольку на огромном десятиметровом столбе, где-то там, наверху был прикреплен маленький крестик. Столб у основания был обвязан цветными ленточками, рядом лежали не только камни и камешки, но и разнообразные мелкие предметы. Свой вклад в традиционные подношения сделал и каждый из нас. Немного отдохнув, двинулись дальше.
http://s7.uploads.ru/asBu2.jpg
Фото 55.

Почти сразу за Крестом располагался очень небольшой приют в тамплиерском стиле. Хозяин этого заведения всем на Пути известен как Последний тамплиер. Легенда сообщает только о том, как возник это приют. Будучи в паломничестве на Пути Сантьяго, этот человек заснул здесь, забыв выключить фонарик. Луч света позволил нескольким человекам не сбиться с Пути. Последний тамплиер расценил это как знак свыше о своей миссии и организовал приют. А вот когда он стал тамплиером и почему он последний – никто не знает. Приходящие в приют пилигримы приветствуются ударами колокола. Вокруг приюта было развешено много флагов с тамплиерскими крестами, можно было приобрести сувениры с соответствующей символикой, сам хозяин был одет в белый плащ с красным тамплиерским крестом. Что называется в лучших традициях…
http://sa.uploads.ru/01wyV.jpg
Фото 56.

А дальше начался длительный, протяженностью в 17 км, местами достаточно крутой спуск, так что шли медленно и с трудом. Но каким бы длинным ни был спуск и он закончился. Перейдя через старый каменный мост, мы вошли в селение Молинасека. Это оказался уютный, чистый, залитый солнцем, можно сказать, курортный небольшой городок.
При регистрации в альберге госпитальер с воодушевлением рассказывал, что это перестроенное здание самой старой на всём Пути церкви и что здесь в 1998 году останавливался Папа Римский Иоанн Павел II, когда он совершал паломничество к святому Иакову. Кроме этого каждому из нас было вручено яблоко, а вечером мы дегустировали прекрасную местную наливку. Традиция этого приюта.


Вы здесь » Новейшая доктрина » Аль Ката » паломнические маршруты собор Сантьяго де Компостела